Что делать если у попугая коричневая восковица


Что делать если у попугая коричневая восковица


X

Введение

На протяжении многих столетий почти во всех странах мира люди увлекаются содержанием и разведением попугаев. У нас в России любителей попугаев также много. Лица самых различных профессий в часы досуга с большим интересом занимаются этими птицами: обучают попугаев «разговору», различным фокусам, выводят новые цветные разновидности. Такое увлечение вполне понятно. Для многих горожан, лишенных близкого общения с природой, содержание в домашних условиях попугаев является насущной потребностью. Эти люди не могут обходиться без той радости, которую дают им эти птицы, содержащиеся в клетках. Неразлучные попугайчики особенно удобны для содержания в домашних условиях, так как они не требуют очень больших помещений, неприхотливы к условиям содержания, очень подвижны и жизнерадостны. Неразлучники являются украшением комнаты, а их разведение расширяет кругозор знаний о природе и дает огромное эмоциональное наслаждение.

Главная цель этого раздела – познакомить читателя с основными научно обоснованными методами содержания и разведения неразлучников.

Характеристика рода

Очень популярными комнатными птицами являются неразлучные попугайчики, или неразлучники (Agapornis), образующие отдельный род в отряде попугаеобразных.

Неразлучные попугайчики (9 видов) имеют коренастое тело, плотное, окрашенное преимущественно в яркий травянистый цвет оперение. Клюв толстый, сильно загнутый, в зависимости от вида попугайчика, окрашенный в соломенный или ярко-красный цвета. Величиной эти попугайчики с воробья или снегиря. Их название свидетельствует о том, что птицы одной пары отличаются особой привязанностью друг к другу и всегда находятся вместе. Однако широко распространенное мнение, что при гибели одного из попугаев другой погибает от тоски, ошибочно. Если же такое произошло, то причина их гибели совершенно другая – следует искать недостатки в содержании, кормлении или уходе за попугайчиками.

Образ жизни

На своей родине (Африка и Мадагаскар) неразлучники обычно держатся небольшими стайками, никогда не улетая далеко от воды. Летают быстро, издавая при полете резкий крик. Питаются различными ягодами и мелкими семенами, которые отыскивают на земле, в кустарнике и на деревьях. По-видимому, в их рационе присутствуют также животные корма (насекомые и их личинки), так как при содержании в клетках они поедают мучных червей и куколок мучного хрущака.

Неразлучные попугайчики живут в лесах или саваннах, гнездятся в дуплах, трещинах и между корнями деревьев, в гнездах крупных птиц (цапель, аистов и др.), устраивая в их основаниях отдельные «квартиры». Гнездо из веток или из их кусочков строит самка, она же насиживает яйца. Материал для гнезда одни виды носят в клюве, другие – запихивают в оперение и таким образом транспортируют к месту постройки гнезда. Самцы лишь берут на себя заботу по кормлению самок и птенцов. В кладке 4–6 яиц, из которых после насиживания в течение 19–21 дня вылупляются птенцы; с момента вылупления первого птенца и до вылета всего выводка из гнезда проходит около 2 месяцев.

Голос неразлучников довольно резкий и громкий, поэтому летящая стая этих попугайчиков всегда дает о себе знать. При лазании по веткам они так же, как и другие попугаи пользуются клювом и ногами, хорошо бегают по земле и быстро летают, но не используют ноги для удержания пищи.

В клетке неразлучные попугайчики живут долго, до 20 лет и более, они неприхотливы к условиям содержания и к составу кормов. Их жизнерадостность, бодрый вид, большая подвижность и приятная внешность подкупают любителей птиц, поэтому эти попугаи завоевывают все большее признание.

Неразлучники хорошо разводятся в клетках и еще успешнее в вольере. Разводить их лучше весной и осенью, когда еще не жарко, но продолжительность светлого времени суток достаточна и имеются недозрелые зерна злаков и свежая зелень. Поздней осенью, зимой и в середине лета гнездовые ящики рекомендуется снимать, чтобы прекратить откладку яиц и насиживание птенцов. В жаркое время года и при пониженной влажности воздуха эмбрионы в яйцах сильно перегреваются и гибнут, а зимой от недостатка витаминов птенцы вырастают слабыми, хилыми и с уродствами. В клетке разводятся почти все неразлучники за исключением оранжевоголовых и зеленоголовых неразлучников, разведение которых отмечалось всего несколько раз.

В клетках с другими птицами неразлучников содержать не рекомендуется, особенно розовощеких, так как они очень агрессивны и могут погубить более крупных птиц.

Виды неразлучников

Род неразлучных попугайчиков четко подразделяется на две подгруппы: неразлучники с белым окологлазничным кольцом и без окологлазничного кольца. Несмотря на довольно значительные различия в окраске оперения, «очковых» неразлучников иногда рассматривают в качестве подвидов одного вида, хотя некоторые систематики относят их к самостоятельным видам. Объединение «очковых» неразлучников в один вид прежде всего связано с тем, что они населяют тесно соседствующие области, в которых взаимно исключают друг друга. В клетках «очковые» неразлучники соединяются в пары и подвиды, дают гибридное потомство, которое достаточно плодовито. К «очковым» неразлучникам относятся подвиды: масковые неразлучники, ньясские неразлучники, неразлучники Фишера и черношейные неразлучники.

Ниже дается описание различных видов неразлучников, а также мутаций, полученных при разведении этих птиц в неволе.

Розовощекий неразлучник (Ag. roseicollis) чаще других неразлучников разводится в клетках. Оперение у него травянисто-зеленого цвета: лоб ярко-красный, щеки и горло апельсинового цвета, верхние кроющие хвоста яркой голубой окраски. Самец от самки по окраске не отличается. Самка немного крупнее самца. Клюв у взрослых птиц соломенно-желтого цвета. Молодые птицы, только что вылетевшие из гнезда, не имеют в окраске оперения ярко-красного и апельсинового цветов, а клюв у них коричневато-черный со светлым кончиком. Окраску взрослых птиц они получают на 7-9-м месяце жизни. Длина неразлучника 16–18 см. Распространен в Юго-Западной Африке, от Южной Анголы до реки Оранжевой. Кормом для розовощеких неразлучников служат мелкие семена и ягоды диких растений, но если вблизи мест их обитания есть посевы культурных растений, неразлучники поедают их семена, нанося тем самым существенный вред. Они постоянно перелетают с места на место и никогда не удаляются далеко от воды. При перемене места кормления розовощекие неразлучники летают небольшими стайками и проносятся очень быстро, издавая в полете резкие крики. Гнездятся они в гористых местностях недалеко от водоемов, на опушках леса. Эти попугайчики строят настоящие гнезда в дуплах, трещинах стволов деревьев, в отставшей коре, а также часто селятся в гнездах крупных птиц или общественного ткача, устраивая между прутьев свои отдельные «квартиры».

В Европу розовощекие неразлучники впервые были привезены в Берлинский зоопарк в 1860 году Карлом Гагенбеком, и уже в 1869 году был получен первый выводок этих попугайчиков. В настоящее время в клетках они размножаются так же успешно, как и волнистые попугайчики. Лучше всего размножение протекает при содержании в садовом вольере или в отдельном садке после его предварительного облучения солнцем или эритемной лампой. В вольере можно содержать розовощеких неразлучников небольшой стайкой, так как в естественных условиях эти попугайчики нередко гнездятся колониально; в клетке – парами; лишь в достаточно просторном помещении молодняк может быть в относительной безопасности, в тесном – птицы иногда травмируются о железную решетку.

Гнездо строит только самка. Она всовывает в оперение спины и надхвостья полоски коры и лубяных волокон и таким образом транспортирует материал в гнездовой ящик. Гнездо имеет вид мешочка, отверстие которого направлено не в сторону летка, а к задней стенке. Однако не все самки полностью достраивают гнездо, и нередко они откладывают яйца (в среднем 4–6 яиц) в недостроенное гнездо. Насиживание яиц начинается с первого яйца и продолжается около 20 дней. Вылетают птенцы из гнезда в возрасте 35–40 дней и еще около двух недель подкармливаются родителями. Как только молодняк начнет поедать корм самостоятельно, их нужно отсадить от родителей в другую клетку, чтобы взрослые птицы приступили к следующему выводу птенцов. Если же неразлучники содержатся в вольере, то отсаживать их в другое помещение необязательно. При содержании розовощеких неразлучников небольшой стайкой можно наблюдать за их поведением и отношением друг к другу. Неразлучник перебирает соседу перышки, а если это уже пара, то самец кормит самку, они дружно и в одно и то же время летят к кормушке или пьют воду. При содержании молодняка в одной стае со взрослыми птицами они перенимают от них манеру поведения, и образование пар у молодняка в этом случае происходит заранее, в возрасте 65–90 дней, когда они имеют птенцовый наряд и, значит, еще не достигли половозрелого возраста. Эти пары постоянны и не меняют супругов в течение всей жизни. С наступлением половозрелости самец ухаживает только за своей самкой, не обращая внимания на других. Половозрелость у розовощеких неразлучников наступает примерно в возрасте 7–9 месяцев, но гнездовые ящики им следует подвешивать к садку лишь в возрасте более года. В противном случае раннее гнездование отрицательно скажется на здоровье попугайчиков, их поведении и воспроизводстве потомства. Путем искусственного отбора выведены несколько цветных вариаций розовощеких неразлучников: желтая, канареечная, голубая, белая, желтовато-зеленая, светло-голубая и др. При совместном содержании розовощеких неразлучников с другими видами и подвидами неразлучников может быть получено гибридное потомство.

Чернокрылый неразлучник, или таранта (Ag. таrаnта). Оперение в основном также зеленое. Лоб, узкое кольцо вокруг глаз и клюв ярко-красные; край крыла черного цвета. Первостепенные маховые перья темно-коричневые. Хвост, как и у всех неразлучников, короткий, закругленный. Он желтоватый с широкой черной предвершинной полосой, конец хвоста зеленый. Глаза коричневые. Ноги бурые. У самки вся голова зеленая. Молодые птицы по окраске оперения схожи с самкой, имеют коричневый клюв. Длина птицы 16 см, хвоста – 4 см. Распространен в северной, центральной и восточной частях Эфиопии, где населяет горные леса на высоте 1300–3200 м над уровнем моря, за что его также называют горным неразлучником. Благодаря обитанию в сравнительно суровых условиях горного климата эти попугайчики лучше переносят низкую температуру воздуха, чем другие виды из этого рода. На равнины чернокрылый неразлучник спускается редко и держится вдали от человеческого жилья. Летают они обычно высоко, небольшими стайками, издавая в полете резкий свист, а лазят по ветвям деревьев с большой ловкостью. В Европу этот вид впервые привезли только в 1906 году. В клетке эти очень приятные, неприхотливые птицы более спокойны. Они не так шумливы, как розовощекие неразлучники, могут содержаться в одном садке с певчими птицами. В клетках они содержатся редко, так как привоз их ограничен, а размножаются они не всегда, так как подбор пар представляет определенные трудности. Если же пара подобрана удачно, то самка приступает к постройке гнезда, материалом для которого служат полоски луба, свежая кора, стебли сухих трав. В кладке бывает 4–5 яиц, которые насиживаются в течение 24–25 дней, молодые птицы вылетают из гнезда в возрасте 47-51-го дня. Молодняк половозрелым становится в возрасте одного года.

Оранжевоголовый неразлучник (Ag. pullaria) также травянисто-зеленый. Лоб, передняя часть щек и горло оранжевые, у самки с желтоватым оттенком. Поясница голубая. Маховые перья черно-коричневые с зеленым наружным краем, последние второстепенные маховые зеленые; нижние кроющие крыла черные, сгиб крыла также черный, край крыла синий; остальные перья у основания на внутренней стороне опахала желтые, в середине несут по красному пятну и широкий черной перевязи перед желто-зеленой вершиной. Глаз темно-коричневый; восковица мясного цвета; надклювье красное, подклювье розовое. Ноги серые. Самка в целом несколько бледнее окрашена, зеленый цвет у нее с желтизной, красный цвет на голове с желтоватым оттенком и меньше занимает места. Длина оранжевоголового неразлучника 13–15 см, хвоста – 5 см. Распространен в Западной и Центральной Африке: от Сьерра-Леоне на восток и до юга Судана и Уганды, к югу до Анголы. Населяет он саванны, избегая сплошных лесных массивов. Стаи собираются на ночлег на низких деревьях или кустарнике с большим гамом и суетой. Однажды выбранное место для ночевки постоянно посещается. Пища оранжевоголового неразлучника состоит из зерен диких и культурных растений. Наряду с этим они охотно поедают инжир.

Гнездятся оранжевоголовые неразлучники в земляных и древесных постройках термитов. Самка прогрызает в боковой стенке термитника плотный наружный слой и делает тоннель, в конце которого устраивает гнездовую камеру. Иногда тоннель поднимается вверх, поэтому гнездовая камера оказывается выше входа в тоннель. Самец, хотя и присутствует при гнездостроении, никакого участия в высиживании кладки не принимает. Дно гнездовой камеры самка выстилает кусочками разгрызенных листьев и другого растительного материала, который она приносит в оперении груди, брюшка и надхвостья. В кладке 4–5 яиц; насиживание продолжается 21–23 дня. Молодняк вылетает из гнезда в возрасте 40 дней.

В садках и вольере оранжевоголовые неразлучники живут долго, миролюбивы к певчим птицам, но редко размножаются. Однако эти попугайчики, хотя и являются очень приятными комнатными птицами, в неволе содержатся редко, так как привозят их в Россию нечасто. В последние годы в Англии добились неплохих результатов в разведении этих птиц, так как учли особенности их размножения в естественных условиях. В природе оранжевоголовые неразлучники гнездятся не колониями, как другие виды этого рода, а отдельными парами, поэтому для каждой пары необходим отдельный садок и искусственная нора, в которой самка и сделает гнездо. Для устройства гнезда им ставят на небольшом холмике в вольере или на дне клетки в горизонтальном положении гнездовой ящик в виде деревянной четырехгранной «трубы» длиной 50–60 см, высотой и шириной по 20 см, плотно набитой смесью торфа с древесными опилками или просто крупными кусками торфа. Самка вырывает в таком гнездовом ящике нору и в конце ее устраивает гнездовую камеру, в которую и откладывает яйца. Эти неразлучники очень теплолюбивы и чувствительны к холоду, поэтому следует учитывать это при их содержании в домашних условиях. В период выкармливания птенцов оранжевоголовые неразлучники, помимо зерновой смеси и зелени, также поедают личинок и куколок мучного хрущака.

Масковый неразлучник (Ag.personata). Он имеет очень яркую окраску оперения. Голова у него черная с коричневым оттенком, который у самки выражен сильнее; крылья, спина, живот и короткий закругленный хвост темно-зеленые; остальное оперение яркого желтого цвета, часто с оранжевым оттенком. Вокруг глаз широкое белое кольцо, так называемые «очки», которые представляют собой участок голой белой кожи. Клюв красный. Самец от самки отличается размерами незначительно. Длина попугайчика – 15–16 см, хвоста – 4 см. Распространен в Танзании, Замбии и Северо-Западном Мозамбике. Населяет сухие травянистые степи с отдельными рощицами акаций. Попугайчики держатся небольшими стаями, полет их быстрый и волнообразный. Гнездятся в дуплах акаций, где из кусочков веток самка свивает плотное шарообразное гнездо. Гнездовой материал она носит в клюве, а не в оперении, как это делают другие неразлучники. В еще недостроенном гнезде самка откладывает 4–5 яиц и насиживает их около 21 дня. Родители хорошо заботятся о своих птенцах, но те, даже сытые, ведут себя очень шумно и постоянно извещают о своем присутствии криками. В возрасте 35–40 дней они впервые вылетают из гнезда, но еще около двух недель возвращаются на ночлег в него и опекаются родителями. По истечении этого срока они становятся самостоятельными и летают в стае с другими неразлучниками.

Масковый неразлучник впервые был описан Рейхеновым в 1887 году и завезен в Европу в 1927 году. В неволе эти неразлучники содержатся довольно часто, но они более капризны, чем розовощекий неразлучник, и потомство от них получить сложнее. Более успешно они размножаются при содержании в вольере небольшой стайкой. В остальном их содержание и разведение ничем не отличается от содержания и разведения предыдущих видов.

Неразлучник Фишера(Ag. fischeri). Основная окраска оперения темно-зеленая; лоб ярко-красный, остальная часть головы и шея оранжево-красные; верхние кроющие перья хвоста (надхвостье) ультрамариново-синие. Внутренняя сторона опахала маховых перьев черная, верхняя их сторона зеленая. Вокруг глаз широкое чисто белое «кольцо», сам глаз коричневый. Восковица цвета слоновой кости; клюв блестяще-красный. Ноги серые. Самки отличаются от самцов размерами. Длина попугайчика 15–16 см, хвоста – 4 см. Распространен на северо-западе Танзании (озеро Виктория), населяет сухие саванны с неболь шими рощицами из акаций. Держатся птицы небольшими стайками, перелетая с места на место в поисках пищи и воды. Гнездятся в дуплах, гнездо делают из кусочков веток, которые переносят в клюве. В кладке 4–5 яиц, которые самка насиживает в течение 20–21 дня.

В клетке неразлучники Фишера легче приступают к размножению, чем масковые неразлучники, поэтому на рынке они стоят немного дешевле. Содержание, уход и разведение общие для всех неразлучников.

Чернощекий неразлучник(Ag. nigrigenis). Основная окраска оперения темно-зеленая. Верх головы темно-оранжевый, бока головы и горло черно-коричневые, область зоба светло-красная, иногда с оранжевым оттенком; задняя часть головы, затылок и бока шеи оливково-зеленые. Вокруг глаза «очки», глаза коричневые. Восковица светло-мясного цвета, клюв красный, надклювье у основания рогового цвета. Ноги мясного цвета, иногда серого. Длина попугайчика 15–16 см, хвоста – 5 см. Распространен в Замбии по северному притоку реки Замбези у до водопада Виктория.

Чернощекий неразлучник был описан в 1906 году и в том же году привезен в Европу. Считается, что этот неразлучник легче всех других «очковых» неразлучников размножается в неволе. Кормление, условия содержания и разведение его такое же, как и других неразлучников. В просторном садке или вольере можно держать по несколько пар вместе.

Клубничноголовый, или ньясский неразлучник(Ag.lilianae). Основная окраска оперения темно-зеленая; лоб карминно-красный, бока головы и горло также красные с легким желтоватым оттенком. Шея земляничного цвета, затылок и бока шеи оливково-зеленые. Вокруг глаза широкое, чисто белое голое «кольцо». Восковица светлого мясного цвета. Клюв красный, надклювье у основания розовое. Ноги мясного или светло-серого цвета. Самка незначительно отличается от самца. В большинстве случаев лишь красная окраска у них немного бледнее. Это самый мелкий неразлучник из «очковых» неразлучников, и этим он отличается от схожего по окраске неразлучника Фишера. Кроме того, надежным отличительным признаком является зеленое надхвостье, которое у Фишера – ультрамариновое. Распространен на северо-востоке Замбии, от верхнего течения реки Шире и до реки Замбези. Населяет открытые пространства с небольшими зарослями акации и мимозы, держится мелкими стаями, полет стремителен и проходит с пронзительным криком. Гнездятся эти попугайчики колониями.

Клубничноголовый неразлучник не очень часто попадает на птичьи рынки Европы ввиду запрета на вывоз этих попугайчиков из Замбии. Условия его содержания и кормления обычные, как для всех неразлучников. Особенно они любят сладкие яблоки и свежую зелень, а в период кормления птенцов охотно поедают намоченный в чае белый хлеб. Этот вид неплохо размножается в неволе, особенно в вольере, но очень боится холода.

Сероголовый, или мадагаскарский неразлучник (Ag. сапа). Оперение травянисто-зеленое. Голова, шея и верх груди серого цвета с жемчужным отливом; низ груди, брюхо и подхвостье желтовато-зеленое. Хвост широкий со светлой перевязью перед зеленой вершиной. Восковица и клюв светло-серые. Ноги серые, иногда с синеватым отливом. Самка имеет полностью зеленое оперение. Распространен этот неразлучник на острове Мадагаскар, держится стаями, в которых отдельные пары постоянно находятся рядом. На ночлег птицы собираются на лесные опушки; они сидят плотно прижавшись друг к другу на финиковых пальмах, летают на рисовые поля кормиться, нанося им тем самым значительный вред. Во время размножения каждая пара гнездится вдали от других сероголовых неразлучников.

С 1872 года сероголовые неразлучники стали импортироваться в Европу, но они редко встречаются в клетках.

Для содержания в домашних условиях эти попугайчики малопригодны из-за своей врожденной пугливости, особенно в первое время после прибытия на новое место. Со временем они становятся немного спокойнее и даже иногда приносят приплод в неволе, но не всегда выращивают его благополучно. Сероголовые неразлучники очень любят купаться. Поэтому им следует ставить сосуды с чистой водой комнатной температурой (около 20 °С). Этих неразлучников лучше держать парами, так как в естественных условиях они гнездятся одиночными парами. Самка берет клювом кусочек коры, свежих листьев или древесных волокон и транспортирует в гнездовой домик, на дне которого строит гнездо. Гнездовой ящик для сероголового неразлучника должен быть более просторным, чем для других неразлучников. В кладке 4–8 яиц, продолжительность насиживания составляет около 22 дней. Впервые птенцы вылетают из гнездовья в возрасте около 35 дней, а после вылета из гнезда они должны еще две недели подкармливаться родителями.

Зеленоголовый неразлучник (Ag. swinderniana). Окраска оперения зеленая; на груди желтоватая; на шее черное и оранжевое ожерелье, поэтому их иногда также называют ожереловыми неразлучниками; нижняя часть спины, поясница и надхвостье ультрамариново-синие. Маховые перья и кроющие кисти черные с зелеными наружными каемками. Надклювье черное, подклювье – рогового цвета. Ноги серые. Полы окрашены одинаково. У молодых птиц отсутствует черная перевязь на затылке и клюв светлее. Распространен в Либерии, Камеруне, Центральной Африке, Конго и Заире. Зеленоголовый неразлучник обитает в тропических лесах. В Либерии они чаще встречаются в рощах диких финниковых деревьев, плодами которых они главным образом и питаются. Держатся небольшими стайками, кочуя по лесу в поисках пищи, издавая в полете громкий крик, похожий на звук несмазанной маслом ржавой дверной петли. В желудках этих неразлучников находят преимущественно плоды дикого инжира и семена риса. После насыщения пищей птицы летят на водоем и возвращаются в лес на отдых. Полет их очень быстрый, по земле передвигаются проворно, семеня своими ножками.

В клетках любителей экзотических птиц зеленоголовый неразлучник не встречается, что объясняется трудностью его отлова в местах обитания. Эти неразлучники практически все время держатся в кронах старых деревьев, имеющих несколько десятков метров высоты.

Содержание и уход за неразлучниками

Итак, вы ознакомились с различными видами неразлучных попугайчиков. Предположим, вас это заинтересовало и вы решили заняться их содержанием и разведением в домашних условиях. В связи с принятым решением у начинающего любителя возникает ряд вопросов: где можно купить неразлучника, как и в чем привести его домой, какая для него нужна клетка и где ее поставить в квартире. После решения этих вопросов возникают новые, иногда более сложные вопросы, для решения которых и предназначена эта книга.

Помещение, в котором собираются держать неразлучных попугайчиков прежде всего должно быть сухим, теплым, без сквозняков, светлым, недоступным для грызунов и с хорошей вентиляцией. При содержании и разведении неразлучников следует учитывать экологию и особенности вида.

В городах неразлучников чаще всего содержат в квартирах или строят вольер на чердаке, а если есть приусадебный участок, то на открытом воздухе. Однако в последнем случае с наступлением холодов неразлучников переводят в теплое помещение. Причем при выборе места для клетки нужно помнить не только об обеспечении наиболее благоприятных условий для его обитателей, но нельзя не думать о том, что это яркий элемент интерьера комнаты. Нельзя допустить, чтобы клетки с птицами ухудшали внешний вид комнаты, в то время как удачно расположенное и красиво изготовленное оборудование может стать не только украшением, но и улучшить интерьер комнаты. Однако давать какие-то рекомендации по декорированию комнаты, где содержатся неразлучные попугайчики, довольно сложно, так как все зависит от финансовых и технических возможностей и фантазии любителя. При этом следует все же заметить, что при решении вопросов, возникающих в связи с приобретением неразлучников, нужно знать чувство меры, чтобы в погоне за эстетическими качествами квартиры не ухудшать условия жизни попугайчиков на выделенной для них территории.

Клетки и их оборудование

Для содержания неразлучных попугайчиков лучше всего применять цельнометаллические клетки (см. рис.). Лучшими считаются никелированные, а изготовленные из медной проволоки непригодны совсем, так как медь под действием влаги, грязи и некоторых газов со временем покрывается окисью, ядовитой для птиц. Цельнометаллические клетки долговечны, их ажурные решетки пропускают много света и попугайчики хорошо видны.

В комбинированных клетках (деревянный каркас из крепкого дерева и железная решетка) этих попугайчиков также можно держать, но эти клетки, хотя и более дешевые, чем цельнометаллические, боятся сырости, они недолговечны, в щелях прячутся наружные паразиты птиц, их нельзя обрабатывать дезинфицирующими растворами, так как дерево будет впитывать их, поэтому такие клетки для неразлучников малопригодны.

Клетки из синтетических материалов (органического стекла, гетинакса и др.) очень красивы, гигиеничны и не подвержены действиям химических веществ, но боятся горячей воды и высокой температуры, а кроме того являются огнеопасными. В таких клетках вполне можно держать неразлучников, так как их клювы не способны разрушить эти материалы.

Большое практическое и эстетическое значение имеет форма клетки. Правильный выбор формы позволяет более целесообразно использовать место для содержания неразлучников. Так, для содержания их парами лучшей формой является прямоугольная с плоским верхом, которая позволяет ставить клетки друг на друга и тем самым экономить место. Круглые, многогранные, с фигурными украшениями клетки непригодны для содержания неразлучников, так как они менее удобны для чистки и в фигурных украшениях собирается грязь, в которой заводятся паразиты.

Каждая клетка должна иметь выдвижное дно (поддон), которое облегчает работу при чистке клетки от мусора. Поддон лучше всего изготовлять из листового алюминия или железа, так как фанера от разбрызгиваемой попугайчиками воды быстро гниет. Кроме того, выдвижное дно при чистке клетки позволяет меньше беспокоить попугайчиков. Расстояние между прутиками в железной решетке должно быть не менее 1,0 см и не более 1,5 см. Вольер обтягивают металлической сеткой (лучше всего из оцинкованной проволоки) с ячеёй не более 1,5 см. Окрашивать клетки можно только снаружи, и лишь такими красками, которые не содержат свинца. Свинец является смертельным ядом для всех птиц. Лучше всего покрывать поверхность клетки водостойким лаком.

Жердочки в клетке должны быть такой толщины (диаметра), чтобы неразлучник не полностью охватывал их пальцами. Лучше всего их делать из ровных, прямых веток лиственных деревьев (дуба, бука, березы), не очищенных от коры. Накапливающуюся на жердочках грязь соскабливают тупой стороной ножа или смывают горячей водой. При сильном загрязнении жердочки хорошо вымыть с мылом и обработать керосином, чтобы уничтожить паразитов, которые сосредотачиваются в пазах жердочки. Для того чтобы помет попугайчиков не попадал в поилки и кормушки, их ни в коем случае не следует ставить под жердочки.

Помещать кормушку и поилку рядом тоже не рекомендуется: разбрызгивая воду, неразлучники могут смочить корм и таким образом испортить его. Неразлучники иногда любят купаться в воде. Для этого им следует ставить какой-нибудь сосуд диаметром не менее 15 см и глубиной 5–7 см, налитый почти до краев водой. Очень практичны для этой цели специально изготовляемые купалки, которые подвешивают снаружи к раскрытой дверце клетки. Их делают из оцинкованного железа и стекла, а также из органического стекла. При смене воды в поилках и купалках их нужно промывать горячей водой с мылом.

В качестве кормушек можно использовать солонки, баночки с широким дном, кюветы для фотографии и т. п. Удобны также и специально сделанные из белой жести или фарфора подвесные кормушки.

Дно клетки нужно покрыть опилками или слоем чистого речного песка, так как постеленную на дно бумагу неразлучники быстро разгрызут на части. Во избежание излишней пыли в комнате нужно покупать клетку с высокими бортиками.

Для разведения неразлучных попугайчиков необходим садок – большая, прямоугольной формы, клетка с плоским верхом и отверстиями на задней или боковых сторонах для подвешивания гнездовых устройств (гнездовой ящик, дуплянка). Размер садка должен быть не менее 60x40x30 см, но в любом случае длина его должна быть больше ширины не менее чем в два раза. В таком помещении неразлучники, перелетая с жердочки на жердочку, укрепляют свои мышцы, благодаря чему у них поддерживается нормальный обмен веществ. В тесных клетках они ограничены в движении, что отрицательно сказывается на их здоровье и производительности.

В зоологических магазинах и на птичьих рынках можно купить цельнометаллические садки, предназначенные для разведения канареек, которые могут быть использованы также для неразлучных попугайчиков. Небольшие кормушки, расположенные на передней решетке садка, малы для дневного рациона и могут быть использованы под минеральный корм (глюконат кальция, мел, ракушечник), а на поддон нужно поставить более вместительную кормушку и поилку. Можно также поилку и кормушку подвешивать к решетке садка; в таком положении корм и вода не будут загрязняться попугаями. Все же для разведения неразлучных попугайчиков лучше использовать более крупные и просторные садки, которые несложно изготовить самому. В таком случае делают садок из металлических планок, пластмассы или оргстекла и стальной проволоки.

Садок состоит из металлического каркаса, стальной решетки, нескольких дверок, двух выдвижных поддонов и одной кормушки. Здесь приводятся советы по изготовлению садка для разведения неразлучных попугаев (на одну пару).

Заготавливают планки следующих размеров (в см): 6 вертикальных (60x2x1,5), 2 нижние (100x15x1,5), 2 нижние (по 40x5x1,5), 2 верхние и 3 средние (40x2x1), 2 направляющие для кормушки (40x5x1), которые прикрепляют ко дну клетки. На планках размечают места, где нужно просверлить отверстия, чтобы протянуть через них проволоку. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 см. Проволока должна быть из нержавеющей стали диаметром 1,5–3 см. Отверстия для нее в нижних планках сверлят на глубину 6-10 см, а в верхних и средних – насквозь. Диаметр отверстий выбирают с таким расчетом, чтобы проволока входила в них с большим трудом. В одной из нижних планок (100x10x1,5 см) посредине и внизу выпиливают вырез для кормушки (6x2 см). Каркас собирают в следующем порядке: сначала сбивают нижние планки и посредине – направляющие для кормушки, затем закрепляют дно из листовой жести винтами, а затем и вертикальные планки соединяют с нижними и верхними.

Металлическая решетка изготовляется следующим образом: в каждое отверстие в планках просовывают заранее нарезанную проволоку, закрепляя ее на клею (БФ-2) или другим способом. При этом внизу по передней решетке оставляют просветы для двери, а вверху на боковых стенках – для подвески гнездовых устройств. В дверных планках два крайних отверстия сверлят насквозь, чтобы дверка могла открываться, а остальные – до половины толщины планки.

Дверцу собирают из заготовленных по размеру железных проволочек, которые вставляют в отверстия дверных планок, предварительно перед этим окунув их концы в клей. В крайние отверстия просовывают одну из проволок железной решетки, на которой дверца должна свободно двигаться. Размер ее должен быть достаточным для того, чтобы в нее можно было свободно просунуть руку, поставить воду или отловить неразлучника. Концы проволоки и выступающие из планок концы винтов нужно сравнять напильником, чтобы об них не поранить свои руки или птицу.

Щель, через которую вставляется поддон, должна закрываться заслонкой, чтобы неразлучник не мог выскочить через нее наружу во время чистки клетки. Такой же заслонкой желательно закрывать щель и при вытаскивании кормушки.

Выдвижной поддон и кормушку изготовляют из листового алюминия или железа толщиной 1,5–3 мм. Поддон должен свободно входить в щель, образованную между основным дном и боковой нижней планкой каркаса. Песок и мусор, попадающие между поддоном и основным дном, не должны мешать его движению, поэтому щель должна быть на несколько миллиметров больше высоты и ширины поддона. В садке два поддона, которые вставляются с боковых сторон, поэтому желательно, чтобы они имели одинаковые размеры, что позволит любой поддон вставлять в садок с любой стороны. Красить садок можно только снаружи неядовитой краской или лаком.

Клетка пролетная

Основное ее назначение – групповое содержание молодых птиц в период линьки и до наступления половозрелости. Она должна быть прямоугольной формы, длина ее должна превышать ширину не менее чем в четыре раза. Соблюдение этих пропорций важно для сохранения и улучшения развития молодняка, а также для успешного их разведения при наступлении половозрелости. Молодых птиц (как самцов, так и самок) обычно отсаживают от родителей сразу после того, как они начали самостоятельно поедать корм. Находясь в пролетной клетке, молодняк укрепляет свои мышцы при полете по всей ее длине и у них повышается обмен веществ в организме. Неразлучники, прошедшие такую «физподготовку», заметно отличаются от своих сверстников, содержащихся в тесных клетках, бойкостью, ростом, развитием и статностью.

Выставочные клетки

Особую форму и стандартные размеры имеют клетки, предназначенные для демонстрации различных мутаций неразлучных попугайчиков на выставках. Размеры и форма выставочных клеток устанавливается организациями-устроителями, и эти требования любители-селекционеры должны соблюдать. Благодаря их одинаковой конструкции создается возможность объективной оценки достоинств окраски оперения у экспонатов, представленных на выставке.

Птичий шкаф

Для любителя, который содержит несколько пар неразлучников, можно рекомендовать специальный шкаф. По вертикали в нем устраивают 2–4 секции, по горизонтали – не менее двух секций. Задняя стенка шкафа может быть непрозрачной и сделана из толстой фанеры или из плексигласа и органического стекла, боковые – только из прозрачного материала. Передняя стенка представляет собой железную решетку со щелями для поддонов, которых должно быть столько, сколько отделений по горизонтали. В каждой секции в решетке есть дверца для выпуска в отделение неразлучника, установки поилки или кормушки, а наверху отверстия для подвески гнездовых устройств. В крайних отделениях эти отверстия для гнездовий можно сделать на боковых сторонах, что более удобно для наблюдений за развитием птенцов. Полы каждого этажа птичьего шкафа должны быть гладкими, по нему в щель должен входить поддон. Птичий шкаф позволяет экономить место в комнате и представляет определенные удобства при поддержании чистоты в помещении для птиц.

Вольер

Большое стационарное помещение, затянутое металлической сеткой, называется вольером. Его размеры и форма могут быть различными и зависят прежде всего от возможностей любителя и его фантазии. Вольер можно установить в комнате, на чердаке или во дворе (см. рис.). В таком помещении, особенно устроенном на открытом воздухе, для неразлучников можно создать идеальные условия, сходные с обитанием в природе: они в вольере много летают, лазят по веткам деревьев, греются на солнце или прячутся от него в тени, поедают почки и нежные побеги, проросшие семена, оброненные при поедании зерновой смеси из кормушки. В таких условиях неразлучники реже болеют, лучше размножаются и выкармливают крепкое, здоровое потомство.

В городской квартире трудно найти место для постройки комнатного вольера, другое дело, на чердаке. Чердачное помещение обычно всегда пустует или служит в качестве склада для старых ненужных вещей, что опасно в пожарном отношении, поэтому этот вопрос практически всегда можно решить с жилищно-коммунальной организацией, обслуживающей ваш дом.

Чердачный вольер должен занимать самую светлую часть помещения – возле слухового окна. Здесь укрепляют рамы, изготовленные из твердых пород дерева, высотой до кровли с натянутой на них металлической сеткой, с ячейками размером 1,5x1,5 см. Рамы закрепляют к полу и между собой гвоздями или шурупами, а края сетки аккуратно забивают выструганными планками. Внутри вольера нужно настлать из досок пол и обшить его по краям оцинкованным листовым железом, что предотвратит проникновение грызунов в вольер. Дверь делают высотой в рост человека, чтобы он мог свободно войти в нее для раздачи корма или уборки вольера. Все бруски каркаса должны быть хорошо пригнаны, без щелей. Если крыша дома железная, ее нужно снизу обшить тонким тесом или сухой штукатуркой. Это предохранит помещение вольера от чрезмерного перегрева в жаркие дни и слишком сильного охлаждения во время зимних морозов. К чердачному вольеру можно пристроить утепленное помещение с обогревом в зимнее время. Высота помещения должна быть 2–2,5 м, но не выше. В слишком высоком вольере неудобно будет отлавливать попугайчиков, если в этом будет необходимость. В летнее время неразлучников хорошо держать в вольере, устроенном на приусадебном участке (садовый вольер). Он устанавливается на кирпичном или каменном фундаменте, надежно предохраняющем от проникновения в него крыс и мелких четвероногих хищников. На таком фундаменте и сам вольер будет прочнее и долговечнее. Перед входом в садовый вольер необходимо сделать тамбур из досок с наружной и внутренней дверями, что предохранит от случайного вылета попугайчиков на улицу при входе в вольер человека. Независимо от места нахождения вольера ее каркас изнутри белят известью, а снаружи покрывают неядовитой масляной краской или лаком.

Выбор и транспортировка попугайчиков

При покупке неразлучников нужно обратить внимание на его внешний вид, поведение в клетке и отношение его к другим особям этого же вида. Если попугайчик имеет приятное, гладкое оперение, подвижен и постоянно находится во время отдыха рядом с одним и тем же попугаем, значит он подходит для разведения в вашем хозяйстве. Для более тщательного обследования нужно внимательно осмотреть, в каком состоянии находится оперение вокруг клоаки (заднепроходного отверстия). Если перья не склеены пометом, значит у попугайчика нормальное пищеварение, если перья склеены, значит у него понос и покупать его не следует. Дыхание и голос должны быть без хрипящих звуков. Приобретать неразлучников вялых, с взъерошенными перьями и сильно выдающейся грудной костью не следует: такие попугайчики непременно больны.

Для транспортировки попугайчика необходима специальная транспортировочная клетка. Можно неразлучников перевозить также в обычных клетках, но только в теплое время года. Зимой он может простудиться и заболеть. Чтобы этого избежать, клетку можно поставить в подходящий почтовый ящик или плотно обернуть тканью. В зоомагазинах транспортировочные клетки для попугаев не продаются, но их легко сделать самому из досок или другого материала. Она представляет собой обыкновенный ящик, на задней или одной из боковых сторон которого имеется дверка, а передняя сторона имеет железную решетку. В холодное время года в пазы, которые имеются впереди железной решетки, вставляется стекло или плексиглас, предохраняющие неразлучников от холодного ветра. Боковые и задние стенки клетки сделаны из досок толщиной 1,5–2 см. Для посадки попугая открывают дверцу, сажают его и крепко запирают на запор.

Зоогигиенические требования к содержанию птиц

Зоогигиена – наука, изучающая влияние окружающей среды на организм животного. Цель – установить благоприятные условия содержания для животных. Все научные достижения зоогигиены применяются в практическом животноводстве, содержании птиц в зоопарках и лабораториях, в процессе ухода за ними, при проведении санитарных и оздоровительных мероприятий.

Неразлучникам для того, чтобы их организм нормально функционировал, нужно светлое, чистое и теплое помещение, без сквозняков, разнообразная, доброкачественная пища, свежая вода комнатной температуры без посторонних примесей, нормальный для данного вида микроклимат. Все эти условия влияют на жизненные процессы птиц, продолжительность их жизни в клетке и успешность размножения. Вопросы кормления неразлучных попугайчиков будут рассмотрены далее, в специальном разделе, здесь же остановимся подробнее на параметрах окружающей среды, которые необходимо поддерживать в помещении для нормальной жизнедеятельности попугайчиков.

Большое значение имеет микроклимат, который поддерживается в помещении, где содержатся неразлучные попугайчики. Значительные колебания температуры и влажности воздуха могут отрицательно влиять на их здоровье. При избытке тепла или влаги, особенно летом, помещение проветривают, но при этом необходимо следить за тем, чтобы не было сквозняков. В холодное время года, наоборот, тепло нужно сохранять. Для этого утепляют потолки, стены и полы, при необходимости устанавливают двойные рамы, пристраивают к вольеру утепленное помещение с искусственным обогревом и т. д.

В домашней обстановке температурный режим регулируют путем включения или выключения центрального отопления или топят печь. Оптимальные параметры микроклимата при содержании неразлучников следующие: температура воздуха 20–22 °С, относительная влажность воздуха в обычное время 50–70 %, в период гнездования – 70–80 %. Следует иметь в виду, что на микроклимат большое влияние оказывает плотность размещения птиц в клетке: вследствие их скученности повышается температура, влажность, снижается содержание кислорода в воздухе, потребление кормов, так как уменьшается фронт кормления, а также отсутствуют условия для надлежащего отдыха.

Показатели состояния микроклимата измеряют при помощи различных приборов. Температуру, в зависимости от конкретных условий, измеряют ртутными, спиртовыми или электрическими термометрами, а влажность воздуха – психрометром.

Высокая относительная влажность (выше 90 %) отрицательно влияет на организм, изменяя его теплоотдачу. Высокая температура и малая подвижность воздуха в сочетании с большой влажностью тормозят теплоотдачу, что, в свою очередь, вызывает перегревание организма. При этом у птиц появляется вялость, пониженный аппетит, снижается устойчивость к заболеваниям, замедляется обмен веществ. Отрицательно влияет на неразлучников также высокая влажность в сочетании с низкими температурами.

Солнечный свет, равно как и искусственное освещение, оказывает большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение неразлучников. Чаще всего в помещениях недостает света, поэтому для усиления освещенности производят побелку вольера, а в комнате стены оклеивают светлыми обоями. В конце осени, зимой и ранней весной, когда день заметно убывает и попугайчики не успевают съесть суточную норму корма, нужно искусственно продлевать световой день до 16–18 часов. С этой целью включают электрическое освещение. Мощность его должна составлять не менее 5 Вт на 1 м. Причем, как установлено практикой, свет от обычных ламп накаливания и газосветных (более экономичных) по воздействию на организм полностью (за исключением эффекта ультрафиолетового излучения) заменяет естественный – солнечный.

Ультрафиолетовые лучи оказывают бактерицидное действие и способствует образованию в организме витамина D. Поэтому в теплое время года попугайчиков желательно содержать в садовом вольере или клетку выставлять под прямые солнечные лучи на непродолжительное время, чтобы птицы не получили тепловой удар от перегрева на солнце. В вольере с целью предохранения попугайчиков от чрезмерного перегрева следует оставлять затененные уголки, куда бы они могли прятаться от палящих лучей солнца. В результате приема солнечных «ванн» птицы лучше растут, развиваются и размножаются.

Неразлучники могут быть подвержены стрессу при неправильном уходе за ними. Он возникает в результате резко изменяющихся внешних условий. Так, например, резкая смена распорядка дня, переход от одного рациона к другому, длительное отсутствие воды или корма, контроль гнезд, когда там находятся яйца или птенцы, яркая вспышка света в темноте и другие внезапные, резкие воздействия вызывают стрессовое напряжение. Этому же способствует неудовлетворительный микроклимат в помещении, в котором содержатся птицы. Отсутствие достаточной вентиляции приводит к накоплению в воздухе аммиака, сероводорода, углекислого газа и пыли, отмечается кислородное голодание. Вызванный одной из этих причин стресс может закончиться параличом дыхания и смертью попугайчика.

Совсем избежать стрессовых ситуаций невозможно, но их влияние на нервную систему можно сильно ослабить правильным уходом за попугайчиками. В частности, ухаживая за неразлучниками или находясь возле их клеток, не следует делать резких движений, кричать на них, не подпускать к клеткам кошек или собак, пока неразлучники не освоятся с новым местожительством. Птицы хорошо понимают интонации человеческого голоса и ведут себя спокойно, когда человек обращается с ними ласково, говорит тихим, спокойным голосом.

При даче корма, смены воды и чистке клетки с вновь приобретенными неразлучниками нужно соблюдать осторожность, все делать плавными движениями рук, ласково приговаривая при этом.

Переносить клетку нужно, взяв ее одной рукой за крючок на верхней решетке, а другой – снизу; нельзя обхватывать клетку руками за боковые решетки, так птица сильнее пугается.

Вновь приобретенный попугайчик должен быть посажен обязательно в отдельную клетку и изолирован от других птиц на месячный карантин. Любитель, который не соблюдает ветеринарно-санитарных правил и не держит вновь купленного попугайчика на карантине, рискует занести опасную инфекцию и погубить многих своих пернатых друзей. Первую неделю следят за поведением неразлучника и его аппетитом. Если он хорошо ест зерновую смесь и стул у него нормальный, рацион постепенно разнообразят и устанавливают, что он ест наиболее охотно и в каком количестве, т. е. устанавливают норму корма в сутки. Резкий переход от одной пищи к другой вреден для попугайчика, даже если прежде его кормили неправильно. При резкой смене рациона у неразлучников расстраивается пищеварение, поэтому в этом случае им нужно давать рисовый или овсяный отвар вместо воды.

В зимнее время приобретенного на рынке попугайчика не следует сразу вносить с улицы в жарко натопленную комнату. Его нужно временно поместить в коридоре или другом помещении, где температура около 15 °С. После карантина попугайчика помещают в общую клетку или вольер для совместного содержания.

Большинство видов неразлучных попугайчиков можно держать небольшими сообществами при условии, что в вольере достаточно места и имеются возможности для устройства гнезд. Однако сообщество должно состоять из одного вида, при содержании в вольере нескольких видов неразлучников могут возникнуть серьезные ссоры между ними. Для совместного содержания не подходят розовощекие неразлучники, которые агрессивны и нападают не только на особей другого вида неразлучных попугайчиков, но и на более крупных птиц. Так, у меня был случай, когда самка розовощекого неразлучника напала на гималайского попугая и прогрызла ему голову до мозгов. Однако неразлучных попугайчиков вполне можно держать вместе с фазанами, куропатками и другими куриными птицами, так как они намного крупнее неразлучников и держатся всегда на земле, то есть не являются соперниками неразлучников в пространстве.

Питание

Неразлучные попугайчики – зерноядные птицы, основным кормом для которых являются семена культурных и диких растений. Другие корма поедаются ими от случая к случаю и являются добавочными. В домашних условиях неразлучников кормят зерновой смесью, добавляя в рацион свежую зелень, некоторые продукты питания человека и иногда личинок и куколок насекомых. В этих продуктах и кормах содержатся необходимые для питания белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Из минеральных веществ для организма птицы больше всего требуется кальция и фосфора, которые содержатся в мелко измельченном ракушечнике, яичной скорлупе, меле и глюконате кальция.

Зерновой корм

Зерновой корм дается ежедневно в виде смеси. Ее составляют из семян нескольких видов растений. Для неразлучных попугайчиков рекомендуется следующий состав зерновой смеси (в г): просо – 100, овсянка – 200, канареечное семя или семена сорняков – 100, подсолнух – 100. Количество корма определяется опытным путем, так как неразлучники даже одного вида имеют неодинаковый аппетит. Внимательно наблюдая за своими питомцами, можно установить необходимое количество корма в сутки: всю суточную норму зерновой смеси попугайчики должны съедать без остатка. Нельзя допускать, чтобы они выискивали в зерновой смеси любимые семена и оставляли остальное нетронутым или оставались голодными. В среднем для одного неразлучника требуется в сутки около 20 г зерновой смеси.

Самую существенную часть зерновой смеси для неразлучников составляет просо нескольких сортов: белое, желтое, серое и красное. Лучше всего попугайчики поедают белое просо, но в смесь желательно включать и другие сорта этого злака. Просо должно быть крупным, правильной формы и блестящим, иметь приятный сладковатый привкус. Блеклое, потемневшее зерно давать не рекомендуется.

Просо должно составлять не менее 60 % всего количества зерновой смеси.

Другая составная часть зерновой смеси – овсянка (овсяная крупа), которую попугайчики поедают также охотно. Кроме этой крупы рекомендуется скармливать неразлучникам овес в пареном виде, особенно, когда неразлучники выкармливают птенцов.

Пшеницу и ячмень можно скармливать неразлучникам в пророщенном виде. Эти злаки дают попугайчикам в полузрелом или проросшем виде, так как в сухом виде они малопригодны. В проросших зернах этих злаков содержится много витаминов Е и В, которые необходимы неразлучникам в период роста, развития, линьки и размножения.

Чтобы прорастить зерна злаков, нужно утром промыть их теплой водой, затем снова залить и оставить так до вечера. Вечером воду следует слить, набухшие зерна промыть в решете под струей воды, после чего их нужно снова поместить в посуду и оставить так до утра. При температуре 20–25 °С зерна злаков обычно наклевываются уже на следующий день и в таком виде могут скармливаться неразлучникам. Проросшие зерна нужно ежедневно промывать в проточной воде, чтобы они не высохли, так как высохшие зерна попугайчики поедают хуже.

Кукуруза является хорошим и полноценным кормом, но в обычном виде малопригодна для кормления попугайчиков из-за большой твердости. В стадии восковой спелости, в вареном и проросшем состоянии ее поедают все виды неразлучных попугайчиков.

Подсолнух и различные орехи в дробленом состоянии охотно поедаются неразлучниками. В семенах масличных культур содержится много жира, поэтому их нужно давать в ограниченном количестве, не более 10–20 % всего рациона.

Бобовые по содержанию белка превосходят все злаки, кроме того, в них в достаточном количестве содержится кальций и фосфор, которые необходимы для минерального обмена веществ в организме птицы. Из бобовых для кормления попугайчиков чаще используют горох в вареном виде (свежеубранный горох в пищу не годится).

Канареечное семя принадлежит к лучшим зерновым кормам для неразлучников, но оно не выращивается в России и продается только в зоомагазинах. Его в зерновой смеси с успехом могут заменить семена сорняков: подорожника, одуванчика, конского щавеля и др.

Дополнительные корма. Фрукты, овощи, ягоды, личинки и куколки насекомых, молочные продукты (молоко, творог) и другие корма являются дополнительными и могут скармливаться периодически (ветки лиственных деревьев и свежую зелень лучше давать ежедневно), но не реже двух раз в неделю.

Фрукты, овощи, ягоды и свежая зелень содержат в себе необходимые витамины, клетчатку и минеральные вещества. Из фруктов неразлучникам нужно давать сладкие яблоки, вишню, из овощей – морковь, свеклу, а из ягод – рябину. Заготавливают ягоды рябины поздней осенью при первых заморозках. Ягоды развешивают гроздьями на веревке в сухом, затененном месте. Хранят их в мешочках из тонкой ткани. Ягоды мороженой рябины дают лишь после того, как они оттают, а сушеные предварительно обваривают кипятком, дают остыть и перед их дачей отжимают от воды. Сладкие яблоки режут кусочками и засовывают между прутьев решетки, вишню кладут в кормушку.

Морковь дается в тертом виде как отдельно, так и в виде смеси с толчеными сухарями и некислым творогом. В эту смесь вместо творога можно включить личинок или куколок насекомых, сухие пивные дрожжи и рыбий жир из расчета на 100 г смеси по 0,5 г рыбьего жира или сухих пивных дрожжей. Особенно охотно эти смеси поедают неразлучники в период выкармливания птенцов.

Из свежей зелени попугайчикам нужно давать листья салата, шпината, одуванчика, молодой крапивы, а также побеги широко распространенного растения – мокрицы, которую можно найти в сырых местах. В зимнее время всю перечисленную зелень можно выращивать в ящиках, что позволит иметь ее во все времена года.

Все корма должны быть высококачественными, без посторонних примесей и пыли.

Разведение неразлучников

Успех разведения неразлучников зависит от настойчивости и опыта любителя. В клетках наиболее успешно размножаются розовощекие неразлучники, немного сложнее – масковые и неразлучники Фишера; получить потомство от других видов неразлучников намного сложнее.

Неразлучники могут размножаться в домашних условиях в течение всего года, но, как уже упоминалось выше, птенцов лучше получать поздней весной и ранней осенью, но не зимой и не в жаркое время года. В конце зимы и ранней весной содержание витаминов в овощах, фруктах и других кормах из-за длительного хранения значительно уменьшается, а свежей зелени в продаже нет. Кроме того, световой день в этот период очень короткий и попугайчики без дополнительного освещения не успевают съесть необходимое количество кормов, поэтому птенцы вырастают обычно ослабленными, с различными пороками и в дальнейшем не могут быть полноценными производителями. При разведении в середине лета, в жаркую погоду, отмечается большая гибель эмбрионов в яйцах и только что вылупившихся птенцов от чрезмерной температуры, которая отмечается в гнездовьях. Кроме того, при жаре в гнездовых домиках отмечается недостаток влаги и кислородное голодание, что также отрицательно влияет на рост и развитие птенцов неразлучников, поэтому некоторые любители, чтобы уменьшить гибель птенцов в жаркую погоду, опрыскивают яйцекладку из пульверизатора или просверливают отверстия в дне гнездовья для улучшения вентиляции в гнездовом ящике или дуплянке.

Подготовка к гнездовому сезону

Перед началом гнездового сезона садок (вольер) дезинфицируют, предварительно пересадив попугайчиков во временную клетку. После обработки садка кипятком и, если это необходимо, дезраствором, его просушивают и подвешивают снаружи садка гнездовое устройство. В качестве гнездового устройства для разведения неразлучников применяются дуплянки и гнездовые ящики. В вольере гнездовые устройства подвешиваются внутри на расстоянии примерно 20 см от ее верхней сетки или крыши и не ближе 30 см от угла вольера. Гнездовые ящики и дуплянки могут быть двух типов: вертикальные и горизонтальные (см. рис.). Гнездовой ящик или дуплянку любитель может легко сделать сам так, как показано на рисунке. Чтобы яйца не раскатывались и равномерно обогревались попугайчиками, в середине дна делают углубление в 2–3 см. Однако для неразлучников такое углубление можно и не делать, так как большинство из них еще строят гнезда полностью в виде мешочка. Но не следует забывать при изготовлении гнездовья просверливать отверстия диаметром около 8 мм для нормального воздухообмена в гнезде. Для гнездового ящика необходимы сухие доски толщиной 2–2,5 см, из которых делают заготовки по размерам (площадь дна 17x17 см, высота ящика 25 см, леток 5 см) и скрепляют их шурупами или гвоздями. Обрабатывают заготовки рубанком только снаружи, внутри они должны быть шершавыми или еще лучше к передней стенке изнутри ящика прибить кусочек металлической сетки, чтобы попугайчики могли легко выходить из гнездового ящика. Крышку делают односкатной и прикрепляют на петлях шурупами. Дно также закрепляют шурупами.

Леток делают квадратным или круглым (его сверлят на расстоянии 2–3 см от крышки) такого диаметра, чтобы неразлучник свободно входил в гнездовье.

Гнездовые ящики и дуплянки никаких преимуществ друг перед другом не имеют, но изготовление дуплянки намного сложнее и внутри ее нет хорошей вентиляции воздуха, поэтому чаще пользуются гнездовым ящиком.

Дуплянки изготавливают из отрезка ствола дерева (полого или с гнилой сердцевиной), длиной 25–30 см. Гнилую сердцевину удаляют стамеской, затем прикрепляют шурупами дно и крышку. Площадь дна внутри дуплянки должна быть не менее 17x17 см. При меньшей площади птенцам будет тесно, и наиболее слабые из них могут быть задавлены старшими. Количество гнездовых устройств должно соответствовать числу пар неразлучников, но, чтобы не было ссор между ними, лучше вешать лишние гнездовья.

Подбор пар для разведения

Любитель, намеревающийся заняться разведением неразлучников, должен прежде всего стремиться к тому, чтобы его попугайчики давали хорошее, сильное потомство. Добиться этого можно, если правильно подготовиться к этому процессу и подобрать хорошие пары производителей. Разумеется слабые, вялые птицы, которые малоподвижны, много времени сидят нахохлившись, мало едят, а также особи, обладающие каким-нибудь физическим недостатком, не должны использоваться в качестве производителей. Как правило, для разведения отбираются абсолютно здоровые, энергичные, подвижные и половозрелые неразлучники в возрасте 12–15 месяцев и до 3-4-летнего возраста. Слишком старые попугайчики потомство дают низкого качества или вообще бывают бесплодны.

Неразлучники, приступающие к размножению, должны быть упитанными, но не жирными. Очень хорошо, если на брюшке у птиц имеется тонкий слой подкожного жира, который можно увидеть, если посмотреть брюшко неразлучника. Слабые и худые попугайчики плохо сидят на яйцах и часто недокармливают птенцов. Нельзя допускать к размножению также слишком молодых, физиологически недоразвитых птиц.

У неразлучников, как и у других попугаев, подбор пары является важнейшей предпосылкой успешного размножения. Главное, на что следует обратить внимание, – это чтобы партнеры не были близкими родственниками. Инбридинг (близкородственное спаривание) нежелателен при разведении неразлучников и может применяться лишь как временный прием для получения новой разновидности или при племенной работе с целью укрепления тех или иных признаков в потомстве.

Спарившиеся попугайчики хорошо знают друг друга, и постоянно находятся вместе. В отличие от большинства птиц, у которых самец и самка для продолжения рода могут соединяться с любым партнером, у попугаев «симпатия» и «антипатия» играют решающую роль. В связи с этим при подборе производителей из молодняка необходимо учитывать этот фактор и подмечать в стае особи, которые самостоятельно соединяются в пары. У искусственно созданных пар партнеры иногда в течение нескольких лет не выводят потомство, хотя для этого имеются все условия.

У активных птиц спаривание происходит быстро. Самец, выбрав самку, постоянно ухаживает за ней, перебирает своей подруге перышки, кормит ее из клюва.

Размножение неразлучников

В марте-апреле, когда день заметно увеличится, неразлучникам подвешивают гнездовые ящики. В этот период хорошо попугайчиков, сидящих в садках, выпускать полетать несколько часов по комнате и в теплую погоду выставить клетку на солнце, чтобы они минут 30–40 могли принимать солнечные ванны. При этом у них повышается обмен веществ, улучшается аппетит и укрепляется мускулатура, а это, в свою очередь, благотворно сказывается на оплодотворяемости яиц и выводе птенцов.

Если пара неразлучников подобрана удачно, то вскоре поведение самца и самки становится беспокойным. Это происходит потому, что под действием естественного отбора в наследственности этих птиц исторически сложилось необходимое требование для устройства гнезда – наличие дупла. Гнездовой ящик в данном случае выполняет то же назначение, что и естественное дупло и служит для неразлучников безусловным раздражителем: без создания искусственного «гнездового ландшафта» попугаи не будут размножаться. Если в самый разгар кладки яиц убрать гнездовой ящик, это обычно влечет за собой задержку процесса созревания яиц и увядание яичников у самки. Таким образом, любитель может управлять в той или иной степени размножением попугаев, получая от них птенцов в наиболее благоприятное время года.

Для постройки гнезда неразлучникам нужны свежие ветки лиственных деревьев, поэтому сразу после установки гнездового ящика следует положить в него несколько тонких веточек, а наибольшую часть гнездового материала подвесить к решетке, чтобы он не загрязнялся пометом птиц. Самка начнет таскать ветки в гнездовой ящик, расщеплять их и строить настоящее гнездо в виде варежки или мешочка.

Примерно через 2–3 недели после установки гнездовых ящиков самка почти заканчивает строительство гнезда, откладывает яйца и начинает насиживать их. Кладка неразлучников в среднем состоит из 4–5 белых яиц, из которых через 19–22 дня выводятся птенцы. Иногда бывает, что из оплодотворенных яиц не выводится ни одного птенца или выводится только часть, остальные погибают на стадии эмбрионов. Это может происходить от загрязнения скорлупы яиц, недостатка влаги или кислорода в гнезде.

Первое время самка часто выходит из гнезда, но уже примерно через неделю после начала насиживания, особенно к моменту вылупления птенцов, она очень редко выходит из гнезда для того, чтобы поесть и попить воды. В таблице 1 представлены сведения о массе неразлучников и их яиц.

Через несколько часов после вылупления птенцы уже способны принимать пищу. Сначала кормит их только самка. Когда птенцы подрастут, самец также активно участвует в их кормлении. Если птенцы сытые, то обычно сидят тихо, а если и подают голос, то он совсем другой, отличается по интонации. Они лежат в гнезде, тесно прижавшись друг к другу. Зоб у них наполнен пищей, а кожица на нем гладкая, почти без складок и морщин. После вылета птенцов из гнезда родители еще некоторое время кормят их, а потом самка вновь начинает откладывать и насиживать яйца. После вылета молодняка гнездовой ящик нужно вычистить и продезинфицировать.

За год пара неразлучников может выкормить четыре выводка, но допускать этого не следует. После вылета третьего выводка, а еще лучше второго, гнездовой ящик нужно снять, чтобы неразлучники отдохнули и перелиняли до следующей весны. Если им не дать отдых, то попугайчики быстро истощаются, заболевают или приобретают дурные привычки – разбивают яйца, выкидывают их из гнезда или не кормят птенцов и т. д.

Неразлучники моногамны и пара этих попугайчиков заключает брачный союз на всю жизнь. Но не всегда образование пары проходит легко и быстро, как было только что описано. В ряде случаев между самцом и самкой происходят ссоры, которые показывают о той или иной мере избирательности по отношению друг к другу. Бывает, что сразу же после первой встречи в садке самка (реже самец) начинает преследовать самца, несмотря на то, что у них одинаковая потребность к размножению. Иногда попугайчики с таким упорством и злостью гоняют один другого с жердочки или от кормушки, что не дают ему ни отдыхать, ни спокойно сидеть. Если их рассадить в отдельные клетки и через некоторый промежуток времени опять соединить в общем садке, они обычно начинают жить дружно. Если же попугайчики опять начинают враждовать, то одного из них заменяют.

Таблица № 1

Попугаи от А до Я Разведение неразлучников. Размножение неразлучников

Искусственное выкармливание птенцов

Иногда неразлучники бросают кормить птенцов и принимаются вновь откладывать яйца. Птенцы могут «осиротеть» также в случае гибели одной из взрослых птиц. Чтобы спасти их от гибели, необходимо подложить птенцов в гнездо к другой паре того же вида, имеющим примерно одинаковых по возрасту птенцов; приемные родители выкормят подкидышей. Но что делать, если нет подходящей пары? В этом случае птенцов выкармливают искусственно.

Оперившийся молодняк вырастить легче, неоперившийся – труднее. В первые дни жизни организм птенцов еще не может вырабатывать в достаточном количестве ферменты, способствующие процессу пищеварения. Птенцы с жадностью могут глотать полужидкую кашицу, но эта пища не усваивается ими. Она только наполняет и засоряет кишечник, и птенцы в конце концов погибают. Совершенно очевидно, что вместе с кормовой отрыжкой из зоба самка передает птенцам некоторое количество ферментов, при наличии которых процесс пищеварения протекает нормально. Только в возрасте 10–12 дней птенцам неразлучников уже смело можно давать кашицу, не боясь того, что она не переварится в их кишечнике.

Неоперившиеся птенцы требуют более частого кормления и дополнительного обогрева. Для их обогрева можно применить простейший термостат. В ящик с откидной крышкой ставят какой-нибудь сосуд (чугунок, глиняный горшок, бутылку с широким горлом) емкостью от 3 до 5 л, наполненный горячей водой с опушенным выводу электрическим нагревателем (кипятильником). Сосуд изолируют несколькими слоями ткани или слоем сена и на эту подстилку кладут птенцов. Чтобы вода меньше охлаждалась, на крышку ящика кладут подушку, набитую сеном или опилками, а для обмена воздуха у самого ложа гнезда делают ряд отверстий диаметром 8-10 мм. За температурой воды постоянно следят, чтобы птенцы не перегревались и не охлаждались, так как резкие колебания температуры вредны для их здоровья. С возрастом птенцов температуру обогрева постепенно снижают. Например, в возрасте 10 дней необходимо поддерживать в гнезде температуру около 30 °С, 15–20 дней – 20–25 °С; когда они почти покроются оперением, искусственный обогрев прекращают.

Оперенные птенцы в искусственном обогреве не нуждаются, во всяком случае, когда в помещении нормальная температура (18–20 °С), но продолжают доставлять немало хлопот, так как даже голодные не раскрывают рта, и их первое время после потери родителей нужно кормить насильно. Неоперившиеся же птенцы, когда они голодны, сами подают голос и требуют пищи, поэтому время их кормления установить легко.

Кормят птенцов полужидкой пшенной или манной кашей, сваренной на молоке, с добавлением небольшого количества сахара и рыбьего жира (одна капля жира на одну чайную ложку кашицы). Первые дни птенцы неохотно берут кашу с чайной ложки, но, привыкнув, сами открывают рот при кормлении.

Когда птенцы начнут сидеть на пальце, их постепенно переводят на зерновой корм. Для этого кашу варят более крутой, а когда птенцы начнут махать крыльями, в кормушку одновременно с кашей кладут зерновую смесь. Первое время лучше давать набухшие в воде зерна проса и смешивать их вместе с кашей. Пока птенец питается жидкой кашицей, воду ему следует давать лишь в жаркие дни, при переходе же на самостоятельное питание вода в клетке должна быть постоянно. Минеральный корм, необходимый для развития и роста скелета, птенцы должны получать в виде порошкообразной скорлупы, смешанной с кашей, а витамины – в виде овощных и фруктовых соков. Минеральные корма дают птенцам 2–3 раза в неделю в том количестве, которое умещается на кончике перочинного ножа; когда неразлучники начнут поедать корм самостоятельно, искусственное кормление постепенно прекращают.

Искусственно выкормленные попугайчики становятся ручными, но обычно они бывают хилыми и не годятся для разведения.

Племенная работа

Каждый любитель заинтересован не только в том, чтобы получить выводок от неразлучных попугайчиков, но и улучшить качество потомства. С этой целью следует проводить целенаправленную племенную и селекционную работу. При племенной работе человек заинтересован сохранить ценную разновидность, полученную в результате продолжительного разведения птиц с определенными признаками, улучшить качество окраски. Во время селекционной работы любитель ставит задачу получения совершенно новой разновидности, добиваясь этого путем усиления случайно появившихся изменений в наследственности вида. Племенную и селекционную работу нужно проводить по определенному плану, с учетом наследования признаков и правильно отбирая производителей.

При отборе пар оставляют попугайчиков с желательной окраской и рисунком оперения или другими интересными особенностями, отбраковывая худших. Кроме того, учитывают происхождение, возраст неразлучника и качество полученного потомства. Удачный подбор во многом зависит от наблюдательности и опыта любителя, глубокого знания индивидуальных особенностей каждой птицы. Племенную или селекционную работу следует проводить только с парами, сидящими в отдельных садках. При групповом содержании каждая птица сама подбирает себе партнера, однако спаривание в этом случае протекает стихийно, бесконтрольно и не может вестись в определенном направлении.

При содержании попугайчиков парами в отдельном садке можно подбирать партнеров, обладающих теми или иными интересующими человека наследственными признаками. Такой способ называется принудительным спариванием. При племенной работе, как мы уже говорили выше, следует избегать инбридинга, так как в этом случае часто наблюдается ослабление потомства (депрессия): молодые птицы теряют устойчивость к воздействию внешних факторов и легче заболевают. При селекционной работе, наоборот, инбридинг применяется чаще, но с большой осторожностью и с беспощадной браковкой особей с различными недостатками. При использовании инбридинга во время селекционной работы возникающую депрессию прекращают путем подбора партнеров, не имеющих физических недостатков и воспитанных в разных условиях. Ч. Дарвин в своей работе «Происхождение видов» говорил, что потомство от одной и той же пары, выросшее в разных условиях, будет несколько отличаться друг от друга по наследственным качествам и даст начало развитию организма с более высокой устойчивостью к внешним факторам среды.

Используя биологическую разнокачественность потомства, полученную при различных условиях выращивания, селекционер предотвращает депрессию. Инбридинга также можно избежать, если подобрать к самцу двух самок, обладающих в какой-то степени теми качествами, которые желательно усилить или закрепить в потомстве. Спарив поочередно одного самца с двумя самками, можно получить два выводка, две семьи птиц, родственных по отцу, но не родственных по матери (полубратья, полусестры). Когда молодые птицы достигнут половой зрелости, можно скрестить лучших самцов одной семьи с лучшими самками другой. Полученных таким образом птенцов второго поколения можно с наступлением половозрелости скрестить между собой и получить уже третье поколение.

Не все особи унаследуют в полной мере интересующие селекционера качества. У одних неразлучников они будут выражены сильнее, у других слабее. Для усиления и закрепления этих качеств самых лучших молодых птиц можно скрещивать с их родителями, а особей третьего поколения – с производителями-родоначальниками.

Селекционная работа отличается от племенной тем, что для получения новой разновидности используют незначительные, но важные с точки зрения селекционера отклонения в наследственности потомства. Индивидуальные отклонения от общего типа данного вида иногда заметны отчетливо, но чаще они настолько незначительны, что подметить их трудно даже опытному любителю, давно занимающемуся селекционной работой. Искусство селекционера и заключается в том, чтобы обнаружить и усилить эти отклонения и направленным отбором молодняка и подбором пар из поколения в поколение усиливать желаемые признаки для получения новой разновидности.

В настоящее время уже получены некоторые разновидности в окраске неразлучных попугайчиков. Так, у розовощеких неразлучников имеются разновидности с синей окраской оперения, светло-серые, бирюзовые, ржаво-желтые, желтобрюхие, канареечные, канареечная разновидности с белыми концами крыльев и др. Масковые неразлучники имеют разновидности: лилово-синюю, бело-синюю, желтую мутацию; у неразлучника Фишера получена желтая разновидность с различными оттенками.

Племенной учет потомства неразлучников

Чтобы племенная работа шла успешно, любитель должен точно знать происхождение, возраст и племенные качества каждой выведенной им птицы. Точную характеристику неразлучных попугайчиков, которых содержит любитель, дает кольцевание. Оно позволяет правильно и полноценно использовать неразлучников с известной наследственностью, гарантирует от ошибок, которые возможны при учете только внешних признаков.

Кольцевать можно открытыми и особыми закрытыми (несъемными) кольцами. На кольце, изготовленном из дюралюминия, гравируют или набивают начальные буквы имени и фамилии любителя, далее более крупно номер неразлучника (по учету в племенной книге), а затем поперек кольца ставят две последние цифры года вывода попугайчика.

Кольцевание открытым кольцом более простое. Продолговатую, с закругленными углами, пластинку толщиной в 1 мм и шириной 5 мм сгибают на круглом стержне, диаметр которого больше толщины ноги взрослого неразлучника на 1,5 мм. Кольцо в разомкнутом виде надевают на лапку попугайчика и сжимают пассатижами с большой осторожностью, чтобы не сдавить кольцом ногу. Открытые кольца лучше всего надевать на лапку попугайчика незадолго перед вылетом из гнезда.

Закрытые кольца изготовляют из трубки соответствующего диаметра и надевают попугайчику в строго определенный срок – в возрасте 8-10 дней. При этом поступают следующим образом: кладут птенца спинкой на ладонь левой руки, затем указательным и большим пальцами направляют в кольцо два передних пальца ноги и, удерживая их в выпрямленном положении, тихонько продвигают его к основанию пальцев. Затем отгибают назад два задних пальца и, плотно прижав их к ноге, продвигают по ним кольцо, пока оно не попадет на ножку. После того как кольцо будет надето, в специальном журнале отмечают все данные о птенце: происхождение, дату вывода из яйца, окраску и рисунок оперения родителей и птенца, а в примечании делают особые отметки: нет одного коготка, в оперении появился более сильный или слабый оттенок какого-нибудь цвета и т. д.

Болезни и их профилактика

Даже при хорошем содержании и уходе неразлучные попугайчики в клетке поставлены далеко не в те условия, которые они имеют на свободе. На воле неразлучники большую часть времени проводят в движении, лазают, летают, что-нибудь грызут, бегают. В клетке их деятельность сильно ограничена. Недостаток движения и сравнительно малый ассортимент кормов могут привести к разным заболеваниям.

Заболевший попугайчик становится скучным, лениво передвигается, подолгу сидит нахохлившись и с закрытыми глазами на одном месте, часто подергивает хвостом. В более тяжелом состоянии он совершенно отказывается от корма, безразличен ко всему, сидит на полу клетки, спрятав голову в оперение спины.

Продолжительные жидкие испражнения также верный признак заболевания. Нормальные испражнения у попугаев в виде червячков, твердые, зеленоватого цвета, с белыми разводами.

Болезни неразлучников, как, впрочем, и других комнатных птиц, еще слабо изучены и их легче предупредить, чем лечить, поэтому нужно больше уделять внимания профилактическим мероприятиям.

Профилактика заболеваний

Чтобы попугаи не болели, нужно организовать за ними правильный уход, кормление и подобрать просторную клетку. Для этого необходимо: выдержать вновь купленную птицу в течение месяца в карантине, не реже одного раза в квартал проводить дезинфекцию клетки, а вольера – один раз в год. Оборудование – кормушки и поилки – ежедневно мыть горячей водой с мылом, наливать воду, не загрязненную посторонними веществами, а корм должен быть без мусора; при разведении от одной пары получать не более трех выводков, на племя оставлять молодняк из первого выводка, выдерживать световой и температурный режимы, соблюдать по возможности тишину и т. д.

При уходе за неразлучниками необходимо соблюдать также личную гигиену. Нередко встречаются любители, которые кормят попугайчиков изо рта, считая что он вполне здоров. Однако такие общие для попугаев и человека опасные инфекционные заболевания, как туберкулез, сальмонеллез, пситакоз почти невозможно определить без обследования неразлучника в ветеринарной лаборатории. Внешне здоровый попугайчик при несоблюдении элементарных правил гигиены может оказаться причиной заболевания здорового человека. При соблюдении личной гигиены и регулярного проведения профилактических мероприятий даже больные попугайчики не опасны для человека.

Очень важным профилактическим мероприятием против болезней является дезинфекция клеток, вольера и оборудования. Для дезинфекции применяют 3-процентный раствор формалина или 1-2-процентный раствор хлорной извести. Если дезинфекцию проводят после заболевания или гибели попугайчика от инфекционной болезни, применяют горячий (60–80 °С) раствор едкого натрия (1,5-2-процентный) или эмульсии креолина или ксилонафта (3-5-процентный). Через 5 часов после дезинфекции клетку промывают кипятком, а каркас вольера белят известью.

Все применяемые дезинфекционные вещества ядовиты не только для попугайчиков, но и других животных и человека, поэтому обращаться с ними следует очень осторожно. Работать необходимо в защитных очках, резиновых перчатках и рабочей одежде. Голыми руками прикасаться к ядовитым растворам нельзя, а после работы и перед обедом необходимо мыть руки и лицо горячей водой с мылом.

Длительное содержание попугайчиков в одной и той же клетке или вольере создает благоприятные условия для размножения наружных паразитов, поэтому необходимо периодически обрабатывать эти помещения инсектицидами: керосином, пиретрумом или карбофосом. Вначале тщательно смазывают все щели и концы жердочек каким-нибудь из вышеназванных инсектицидов, затем, после трехчасовой выдержки, их тщательно промывают кипятком. Впускать неразлучников в клетку следует только после того, как она просохнет. В некоторых руководствах предлагается после ошпаривания кипятком посыпать щели препаратами ДДТ или гексахлораном. Однако эти инсектициды менее удобны для борьбы с паразитами в клетках и обладают свойством накапливаться во внутренних органах животных, что постепенно приводит к заболеванию и гибели попугайчика. Для борьбы с пухопероедами употребляют пиретрум, который втирают в оперение попугайчика. Некоторые любители не без успеха опрыскивают оперение птиц сухим виноградным вином. В случае значительного размножения кровососов обработку оперения, клетки или вольера проводят несколько раз подряд.

Незаразные болезни

Болезни, которые не передаются от больного животного здоровому, называются незаразными. Они возникают в результате неправильного, небрежного содержания неразлучников в клетке, неполноценного кормления и плохого ухода.

Авитаминозы

Длительное кормление неразлучников одной зерновой смесью или кормами, в которых содержится мало витаминов, вызывает заболевания, называемые авитаминозами. При недостатке в организме двух или более витаминов развивается тяжелое заболевание – полиавитаминоз. Кроме того, авитаминозы могут сопутствовать некоторым болезням (кишечным токсикозам, дистрофии и т. д.) и вызывать задержку синтеза или повышенное потребление витаминов в организме. Авитаминозы создают также условия для возникновения других заболеваний. При авитаминозах у неразлучников наблюдается воспаление и опухание век, слизистых оболочек глаз, светобоязнь, запрокидывание головы на спину, дрожание конечностей, судороги мышц. Птенцы отстают в росте и развитии, пальцы у них скрючиваются, отмечается также малокровие, плохая оплодотворяемость яиц, гибель в них эмбрионов и т. д.

Особенно часто птенцы страдают от недостатка в организме витамина D. В этом случае у них развивается рахит, оперение становится взъерошенным, аппетит понижается, искривляются грудная кость и пальцы ног. Переболевшие птенцы остаются недоразвитыми, с пониженной функцией желез внутренней секреции и их нельзя использовать в качестве производителей потомства.

Для лечения авитаминозов попугайчикам следует давать больше свежей зелени, овощей, фруктов, особенно тертую морковь, смешанную с толчеными белыми сухарями и некислым творогом, а также увеличить дневную норму рыбьего жира (по 5–6 капель на голову). Очень хорошо также давать свежие ветки лиственных деревьев, ягоды рябины, смородины, проросшие зерна злаков и выставлять попугайчиков под прямые солнечные лучи. Пребывание на солнце должно начинаться с 10 минут и постепенно увеличиваться до 40–60 минут. Экспозиция на солнце должна соответствовать температуре и влажности воздуха. При жаре пребывание неразлучников на солнце должно сокращаться, при прохладной погоде – увеличиваться. Чтобы с попугайчиком не случился тепловой удар от перегрева на солнце, нужно внимательно наблюдать, как он ведет себя, и по его поведению принимать решение – сократить солнечные ванны или увеличить пребывание на солнце. При содержании неразлучников в садовых вольерах солнечные ванны им не нужны.

Затрудненная яйцекладка

Непроходимость яйцевода возникает от ожирения птицы, авитаминоза, отсутствия или недостатка минеральных кормов, при травматизме яйцевода или наличия в нем глистов, а также от воспалительных процессов в половой системе самки. Появлению заболевания способствует сырость, теснота, грязь в клетке и гнездовых ящиках. Заболевшая самка сидит нахохлившись на жердочке или на дне клетки, подергивает хвостом, тяжело дышит, низ живота у нее припухлый. В этом случае живот промывают теплой водой и массажируют сверху вниз, в клоаку вводят пипеткой несколько капель льняного, оливкового или вазелинового масла, и помещают самку в клетку. Примерно через 2–3 часа после этой процедуры она может отложить яйцо. Если яйцо не выходит, его можно попробовать пинцетом осторожно раздавить и скорлупу кусочками вынуть из яйцевода. При этом заболевании оставшиеся в живых самки не могут допускаться к гнездованию.

Кормовые отравления

Отравление может произойти при поедании неразлучниками отравленного пестицидами зерна, также пораженного спорыньей или головней семян культурных растений. Отравление также вызывает поваренная соль, когда она дается в чистом виде или в чрезмерно повышенной дозе. При отравлении попугайчик испытывает сильную жажду, у него отсутствует аппетит, появляется понос или судороги, крылья опущены. Для спасения попугая ему нужно промыть зоб через тоненькую резиновую трубочку (зонд), надетую на шприц. После этого попугайчика опускают вниз головой и, поглаживая ему зоб, заставляя жидкость вылиться обратно. Промывание делается несколько раз подряд. При солевом отравлении для промывания зоба или желудка применяют воду с касторовым маслом. При отравлении калийной селитрой и цианистыми соединениями зоб промывают 2-процентным раствором мётиленовой сини или 4-процентным раствором марганцовокислого калия. После промывания попугайчикам дают отвар крахмала или льняного семени. Ядовитые соединения меди (медный купорос и др.) нейтрализуют, промывая зоб 0,2–0,5 %-процентным раствором танина, а фосфорорганические соединения (хлорофос, тиафос, карбофос) – 0,5-1-процентным раствором двууглекислой соды. При поедании протравленного зерна зоб промывают взвесью древесного угля из расчета 1–2 столовые ложки на литр воды.

Механические повреждения

Переломы костей могут быть полные, когда кости расходятся, и неполные – трещины в костях. При закрытом переломе конечность висит в неестественном положении, а в области перелома наблюдается припухлость. При кровотечении необходимо вначале остановить кровь ватным тампоном, смоченным перекисью водорода или йодом, затем поставить в нормальное положение сломанную конечность и наложить на 10 дней шинки из тонкой фанеры или палочек и гипсовую повязку.

Отрастание клюва и когтей

При содержании неразлучников в тесных клетках или неправильном уходе у них могут сильно отрасти клюв и когти, которые мешают ему брать корм и передвигаться по жердочке или железной решетке. В таких случаях отросшие клюв или когти осторожно подрезают острыми ножницами, чтобы не вызвать кровотечения. Если же кровеносный сосуд перерезан и началось кровотечение, дальнейшую подрезку прекращают и кровоточащий коготок смазывают настойкой йода. Чтобы происходило естественное стачивание клюва и когтей, неразлучникам надо давать ветки и куски мягкого дерева и предоставлять больше свободы. Кроме того, отрастание клюва и когтей происходит также при недостатке витаминов, в результате которого нарушается обмен веществ, в частности минеральных солей.

Воспаление зоба

Развивается на почве витаминно-минеральной недостаточности и сопровождается воспалением слизистой оболочки зоба. Наступает при поедании попугайчиками испорченных кормов (заплесневелое зерно, испорченный добавочный корм), употребления загрязненной воды. Больная птица вытягивает шею, глотание затруднено, аппетит отсутствует. Для прекращения болезни заменяют испорченный корм свежим и чистым, обеспечивают неразлучников витаминными кормами, зоб промывают раствором марганцовокислого калия (1:3000), 3-процентным раствором борной кислоты. После промывки берут неразлучника и опускают вниз головой, чтобы жидкость вылилась наружу. Так поступают несколько раз подряд.

Болезни органов дыхания (ринит, ларинготрахеит, бронхопневмония)

Все заболевания в основном простудного характера поражают попугайчиков чаще всего в молодом возрасте, а также при содержании их в сырых, холодных помещениях. Болезни характеризуются воспалением носовых ходов, гортани и крупных бронхов. Больной попугайчик угнетен, с пониженным аппетитом, дыхание напряженное, иногда с хрипом или свистом, клюв немного раскрыт. При поражении носовых ходов наблюдается истечение из носа. Для ликвидации заболевания прежде всего надо исключить возможность простуды: содержать неразлучников в нормальной комнатной температуре, помещение должно быть чистое, без пыли, кормление – полноценным по витаминному и минеральному составу. При групповом лечении рекомендуется распылять (аэрозоль) растворы антисептола, выпаивать неразлучников вместо воды 0,11-процентным раствором марганцовокислого калия. В качестве индивидуального лечения рекомендуют смазывать гортань (давать внутрь) подсолнечное масло.

Инфекционные заболевания

Некробациллез

Некробациллез – инфекционное заболевание. Характеризуется некротическими поражениями кожи и слизистой оболочки. Характерные признаки: попугайчики отказываются от корма, почти не двигаются; на корне языка и гортани появляются мелкие некротические очаги величиной с зерно проса или налеты в виде творожистых пленок, трудно снимающиеся со слизистой оболочки; шея и подчелюстные пространства опухают; глотание затруднено и болезненно; возникают поражения подошвенной части ног и оснований пальцев.

Лечение: снятие наростов и омертвевших частиц. Обработка пораженных мест 10-процентной эмульсией биомицина, пенициллина на рыбьем жире один раз в день в течение 3–5 дней. Промывают 3-процентным раствором марганцовокислого калия или перекиси водорода.

Эшерихиоз

Это заболевание вызывается колибактериями, очень распространенными среди многих млекопитающих и среди почти всех птиц. Но являясь носителями этих микробов, сами они совершенно здоровы. В некоторых условиях бактерии внезапно начинают размножаться и вызывают заболевание. Они могут попадать и вместе с кормом, зараженным пометом больных грызунов. Концентрация их в организме увеличивается, и это может стать причиной заболевания. Одним из симптомов является жидкий стул или желеобразный помет, а также плохой аппетит и безразличное поведение. Лечить их следует антибиотиками.

Сальмонеллезы

Вызывается сальмонеллами. Многие птицы в здоровом состоянии могут быть носителями сальмонелл. В вольеры, находящиеся на открытом воздухе, эти микробы могут попадать с пометом диких пролетающих птиц. Разносчиками этого заболевания также могут быть и заражённый помет грызунов, попавший в кормушку с кормом. При любом ослаблении здоровья может начаться процесс заболевания сальмонеллезом. Попугаи могут погибнуть от заражения крови. Хроническая форма этого заболевания может проявляться отеками в суставах крыльев и ног. Диагноз устанавливается только бактериологическим исследованием.

Паразиты

Иногда во внутренние органы попугайчиков вместе с пищей попадают яйца глистов и других паразитов.

Глисты

Пораженный глистами (гельминтами) попугайчик худеет, становится восприимчивым к заразным болезням. Глисты могут также вызывать гибель молодняка, а кокцидии могут погубить и взрослых птиц. Паразиты влияют и на размножение неразлучников. Для лечения применяют четыреххлористый углерод, который вводится внутрь организма попугайчика через зонд. Однако лечить неразлучников от глистов лучше в ветеринарной лечебнице, так как при неправильном лечении попугай может погибнуть.

Кокцидиоз

Кокцидии – одноклеточные паразиты, которые относятся к классу простейших. Цикл их развития происходит в организме птиц и во внешней среде. Каждый вид птиц имеет своего паразита. Стадии, развивающиеся во внешней среде, называются ооцистами. Из зрелых ооцист, попавших в организм неразлучников вместе с кормом или питьевой водой, выходят спорозоиты и внедряются в стенки кишечника попугайчика. Чаще всего болеет молодняк до возраста одного года. Основным источником заражения являются загрязненные корма и больной молодняк. Способствует распространению болезни большая скученность птицы и сырость. Инкубационный период длится до 7 дней. Больные попугайчики угнетены, стремятся к теплу и скучиваются. Перья у них взъерошены, аппетит отсутствует, появляется жажда, наблюдается понос, иногда с кровью. Неразлучник, больной кокцидиозом, сильно худеет и затем погибает от истощения. Лечение, как правило, безнадежно. Клетку, где находилась больная птица, оборудование тщательно дезинфицируют. Для этой цели используют горячий пар и крепкий раствор едкого натрия. Для лечения кокцидиоза применяют кокцидин под наблюдением ветеринарного врача.

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Гнездовые ящики и дуплянка: а – гнездовой ящик горизонтального типа; б – гнездовой ящик вертикального типа; в, г – дуплянки

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Клетки для попугаев: а – для мелких; б – для крупных

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Наружные вольеры: а – на приусадебном участке; б – чердачная вольера

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Жердочки-лесенки и зеркальце с колокольчиком

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Кормушка

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Поилка автоматическая

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Купалки

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

Переносные (транспортные) клетки

Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз Попугаи от А до Я Инфекционные заболевания. Кокцидиоз

История и характеристика вида

Из известных 324 видов попугаев около 150 обитает в Австралии и на прилегающих к ней островах, 140 видов – в Центральной и Южной Америке. Остальные населяют Африку, остров Мадагаскар и страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что большинство видов обитает преимущественно в странах с тропическим климатом, некоторые попугаи, такие как, например, кореллы, могут обитать в субтропических и умеренных поясах.

Кореллы (или нимфы) – второй по численности вид, обитающий в Австралии, и второй по популярности клеточного содержания после волнистых попугайчиков. В противоположность большинству австралийских попугаев, которых можно причислить к одному из трех семейств: Cacatuidae, Loriidae или Psittacidae, кореллы несут на себе признаки сразу двух семейств.

По всей вероятности, с классифицированием никакого другого попугая у орнитологов не было столько забот, сомнений, а, может быть, даже и споров, сколько их было как раз в случае с кореллой. Некоторые авторы причисляли этот род к какадуобразным (Cacatuidae), другие – к попугаям широкохвостым (Platycercidae или же Platycercini). Причиной этому были морфологические особенности данного рода. Род Nymphicus, именовавшийся раньше также Calopsitta Less, или Leptolophus, имеет некоторые типичные признаки какаду.

Самыми яркими признаками являются вскидывающийся хохолок, цветное пятно в околоушной области, по величине и форме типичное для какаду, и не в последнюю очередь строение клюва, включая оперение под носовыми отверстиями (ноздрями).

Половой диморфизм кореллы представляется аналогичным тому, который наблюдается у рода какаду Calyptorhynchus, главным образом, у какаду вороноголового (Calyptorhynchus magnificus) и какаду буроголового (Calyptorhynchus lathami). В сравнении с этим хвост кореллы по сравнению с хвостом какаду длинный, ступенчатый, несколько длиннее крыльев, а два средних хвостовых пера существенно удлинены, подобно тому, как это имеет место у волнистого попугайчика.

Стройные формы и общее строение тела, как и поведение кореллы, также, скорее, напоминают широкохвостых попугаев. Сторонники причисления кореллы к какаду используют в качестве самого веского аргумента то обстоятельство, что до сих пор не удалось вырастить жизнеспособных метисов кореллы с другими широкохвостыми попугаями. Однако, уже имеются данные, свидетельствующие о том, что удалось вырастить метисов кореллы с певчим попугаем (Psephotus haematonotus).

Тому обстоятельству, что корелла обнаруживает некоторые типичные признаки какаду, а прочие признаки можно отнести к широкохвостым попугаям, может быть двоякое объяснение.

Что касается первого варианта объяснения, то речь применительно к роду Nymphicus идет о настоящем какаду, который, однако, по некоторым причинам приобрел в ходе эволюции фигуру и внешний вид широкохвостых попугаев; к тому же, появление похожих внешне, но неродственных видов животных не представляет собой для мира животных нечто из ряда вон выходящее. Согласно второму варианту объяснения Nymphicus принадлежит к настоящим широкохвостым попугаям, и по неизвестным причинам он приобрел некоторые признаки, типичные для какаду. Приводилась еще и третья, весьма любопытная возможность, смысл которой заключается в том, что Nymphicus является общим предком какаду и широкохвостых попугаев, и поэтому он обнаруживает признаки обеих групп. Такая возможность, однако, весьма маловероятна. Некоторые ученые-систематики опровергают ее утверждением, что признаки кореллы, напоминающие какаду, то есть хохолок и пятна в околоушной области, являются признаками относительно более высокой эволюционной ступени.

Сегодня большинство специалистов склоняется ко второй возможности.

Однако систематическая классификация рода Nymphicus с окончательным вступлением ее в силу так и не определена. В конце концов, и своим чешским названием этот попугай – korella (корелла), – по-видимому, обязан своему поразительному сходству с видами попугаев какаду. Используемые в Австралии английские названия какаду тонкоклювого (Cacatua tenuirostris) – Long Billed Corella – и какаду багрового (Cacatua sanguinea) – Little Corella – подсказывают весьма правдоподобную версию возникновения чешского названия кореллы в результате искажения названий попугаев, ввезенных в Европу после открытия Австралии.

Научное название корелл – Nymphicus hollandicus. Они населяют большими стаями травянистые степи внутренней Австралии, часто встречаются в открытых ландшафтах у редких рощ или отдельно стоящих деревьев, в эвкалиптовых лесах, зарослях кустов, но обязательно поблизости от воды. За исключением сомкнутых лесов, кореллы заселяют, можно сказать, всю территорию. Залетают иногда в Тасманию.

А что это за название – нимфы? Откуда оно произошло? Попугай этот именуется в честь нимф – вечно молодых, очаровательных дочерей Зевса и Геи, богинь живительных и плодоносящих сил природы.

Корелла является единственным представителем рода Nymphicus. Этот вид, а, следовательно, и весь род выделяется ярким хохолком на темени, сложенным назад либо вскидывающимся в различных ситуациях.

Латинское название кореллы Nymphicus hollandicus. Имеет синонимы Psittacus hollandicus (Kerr), Calopsitta novaehollandiae (Gmelin), Psittacus novaeholladie (Gmelin), Leptolophus hollandicus (Kerr),

Русское название этой красивой птички – корелла или нимфа, англичане называют ее Cockatiel, Ouarrion, Cockatoo Parrot, Crested Parrot, Weero, у французов она – Nymphique, Perruche calopsitte, немецкое название ее звучит как Nymphen-sittich, Kakadusittich, чешское – Korella chocholata, papagaj nymfa.

Основная окраска кореллы по сравнению с многими другими видами попугаев весьма непритязательна, но элегантна. У самца преобладает пепельно-серая окраска, местами со слабым коричневатым оттенком, в окончании спины и в нижней части она приобретает несколько более светлый оттенок.

Клюв кореллы напоминает клюв какаду, но значительно слабее; ноги с короткими плюснами и слабыми пальцами; крылья длинные и заостренные, второе маховое перо самое длинное; хвост резко клинообразный, два средних рулевых пера значительно длиннее других и заострены подобно остальным; оперение очень мягкое. Перья головы образуют длинный заостренный хохолок. Величиной корелла приблизительно с самого крупного из наших дроздов, но благодаря длинному хвосту кажется крупнее.

Оперение этих попугаев довольно пестрое и красивое. Преобладает темный серо-бурый цвет, который на брюшке переходит в чисто-серый. Верхняя часть головы, уздечка и щеки бледного соломенно-желтого цвета, такие же перья хохолка, концы которых серые, круглые пятна на области ушей оранжево-красные. Бархатно-серые большие маховые перья имеют темно-бурые внутренние опахала и такого же цвета концы, верхние кроющие перья крыльев буровато-черные, снизу все крыло черное. Рулевые перья пепельно-серые на внутренних краях, а снизу бархатно-черные, кроющие перья хвоста сверху пепельно-серые, снизу несколько темнее. На крыльях большие ярко-белые пятна. Радужная оболочка глаз темно-бурая, клюв серовато-черный, у основания с буроватым оттенком, восковица серая, не оперена, лапы светло-серые или почти черные. У корелл, как и у какаду, в оперении отсутствует зеленый цвет.

Самка отличается от самца более светлым оперением верха и бледной красновато-серой окраской низа. Пятна около ушей красновато-коричневые, менее яркие, чем у самца, голова и хохолок грязноватого желто-серого цвета; маховые перья имеют на внутреннем опахале по 4–5 круглых бледно-желтых пятна. Наружная пара рулевых перьев окрашена в бледно-желтый цвет с черными поперечными полосками, остальные перья усеяны по всей нижней поверхности более или менее выраженными поперечными пятнами. Хвост у самки шире, чем у самца. Детеныши похожи на самку. Их общая окраска, однако, имеет более коричневатый оттенок, околоушная область темнее, а у молодых самцов иногда можно наблюдать более желтоватую окраску по бокам головы. Птенцы меняют оперение, приобретая окраску наряда взрослых птиц, как правило, в возрасте около девяти месяцев после того, как вылупятся из яиц.

По величине корелла соответствует, в основном, нашему черному дрозду или скворцу, однако благодаря длинному хвосту создается впечатление более крупной и могучей птицы.

Размеры кореллы: длина тела достигает от 300 до 330 мм, длина крыла – от 157 до 166 мм, длина хвоста – от 140 до 160 мм. Масса кореллы в среднем составляет от 110 до 120 г. Яйца белые, овальной формы.

Размеры корелл, живущих на воле.

Размеры самца: общая длина – 327 мм, длина крыла – от 164 до 178 (168,7) мм, длина хвоста – 175 мм.

Размеры самки: общая длина – 309 мм, длина крыла – от 161 до 179 (169,1) мм, длина хвоста– 162 мм.

Впервые описал корелл в 1788 г. натуралист И. Гмелин в книге «Систематизация природы». Но обстоятельные и подробные сообщения о жизни на воле этих попугаев сделал в 1837 г. Д. Гульд, который и привез их в Европу, а точнее в Париж, в 1840 г. Вскоре кореллы стали известны многим любителям птиц в Западной Европе. В разных источниках (1846 г., 1858 г.) сообщается об успешном размножении этих птиц в неволе.

Д. Гульд, путешествуя по Австралии, встретил корелл в большом количестве на внутренних плоскогорьях. Ввиду частых засушливых периодов попугаи этого вида вынуждены предпринимать довольно значительные кочевки в поисках пищи и воды. У побережья они встречаются редко. Летом кореллы гнездятся на плоскогорьях, где есть подходящие для гнездования деревья. Закончив гнездование, они собираются в бесчисленные стаи, которые начинают кочевать в поисках корма. Несмотря на широкое распространение по континенту, подвидов корелла не образует.

Окраска нимф позволяет им оставаться незаметными в травянистых зарослях и среди ветвей деревьев. Стаи корелл представляют собой необыкновенно красивое зрелище – сотни птиц сидят рядами на сучьях, приподняв хохолки, совершенно неподвижно, при этом внимательно наблюдая за окружающим.

Кореллы очень охотно садятся на отмершие ветви вершин деревьев и крупных кустов. Благодаря окраске оперения птицы остаются почти незаметными. В таком положении они очень доверчивы и подпускают к себе на несколько метров. Совсем другое дело, когда эти попугайчики на земле. Тут они чрезвычайно пугливы и взлетают при малейшей тревоге. Когда стая попугаев взлетает, хорошо видны белые полосы на крыльях.

Интересно поведение этих птицу воды. Сначала птицы долго кружат над водоемом, стремительно пролетая иногда над самой его поверхностью. Затем они устремляются к воде почти вертикально, можно сказать, падают, опускаются прямо на воду, складывают крылья подобно водоплавающим птицам, делают пару коротких и быстрых глотков и через несколько секунд опять уже в полете. На берег кореллы никогда не садятся.

Основная пища корелл – семена травянистых растений. Они посещают также цветущие эвкалипты, где собирают, возможно, нектар, а возможно, и мелких насекомых, поедают семена трав, кустарников и сочные плоды растений. На полях в пору созревания хлебов кореллы едят пшеничные зерна. В некоторых районах, где после второй мировой войны прекратили возделывание пшеницы, кореллы теперь отсутствуют.

Будучи кочевниками, австралийские кореллы всю жизнь мигрируют в места, изобилующие кормом. Их рацион состоит из зерна, фруктов, ягод, проростков трав, других растений и даже посевных культур. Они не могут долго обходится без воды, поэтому всегда держатся вблизи рек и гнездятся в лесах, расположенных по их берегам. Кореллы очень подвижны, ловко бегают по земле, хорошо лазают и летают, хотя не особенно быстро, но легко, и часто совершают безостановочные длительные перелеты. Людей они почти не боятся. Вспугнутые с земли, летят к ближайшему дереву и садятся на сухие ветки. Опасность минует – они снова слетают на землю. Этих доверчивых птиц часто убивают из-за вкусного мяса, ловят для содержания в клетках, так как они приятны, милы и общительны.

Размножаются в сезон дождей, когда появляется много корма для птиц и их птенцов. Влажные сезоны в засушливых районах Австралии не приурочены к какому-то определенному времени года и могут наступить спустя год и более. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые виды птиц Австралии в течение года или нескольких лет вообще не дают потомства, а затем, при благоприятных условиях, в короткий срок делают несколько кладок подряд.

Гнезда корелл располагаются в дуплах деревьев на высоте 1,8–2,1 м над землей. Их можно обнаружить вблизи пресных водных источников – небольших рек и ручьев.

Гнездятся кореллы в пустотах толстых ветвей, причем предпочитают уже мертвые деревья. В кладке бывает обычно 4–5 белых яиц (в благоприятные годы их количество достигает 6–7), которые птицы укладывают в древесную труху. Насиживают их в течение трех недель оба родителя, причем самец обогревает яйца днем, а самка – ночью.

Попугайчики долго, около шести месяцев, носят юношеский наряд. Только по истечении этого срока можно отличить по окраске более яркого самца от скромно оперенной самки. Первая линька происходит в возрасте от 6 до 9 месяцев. Затем они линяют ежегодно (как правило, после размножения), доживая до 20–25 лет.

Кореллы обычно устраивают свои гнезда рядом с жилищем человека в дуплах гнилых деревьев. Местные жители берут из гнезд подросших птенцов для содержания в клетках, обучают этих понятливых птиц, которые вскоре становятся ручными.

Корелла наряду с волнистым попугайчиком принадлежит к излюбленным клеточным птицам, легко приручается и выучивает отдельные слова или даже мелодии. Миролюбивый характер корелл позволяет держать их вместе с волнистыми попугайчиками и даже с ткачиками. Однако для этих хороших летунов нужна достаточно просторная вольера. Есть сообщение, что корелла переносит морозы до 20 °С и ниже.

Голос у кореллы резкий, пронзительный. Она могла бы быть самой приятной птицей для содержания в клетке, если бы не этот раздражающий слух крик. Звук «квииль-квииль», однообразный и повторяющийся, слышен, когда птицы напуганы или возбуждены. У нас в стране любители мало занимаются обучением корелл «говорению». Человеческую речь кореллы воспроизводят сильно искаженным голосом, вплетая отдельные слова или фразы в свойственный данному виду щебет. Птенец, рано взятый из гнезда и отсаженный от взрослых птиц в другую клетку, становится ручным и привязанным к воспитателю. Некоторые кореллы могут произносить тоненьким «детским» голосом отдельные слова, насвистывать мелодии или заучивать песенки других птиц. Упоминают даже об одном самце, который декламировал очень длинное стихотворение. Самцы лучше подходят для обучения «разговору», так как усваивают большее количество слов. Некоторые любители считают кореллу лучшим имитаторов из всех длиннохвостых попугаев.

В природе кореллы преимущественно серого цвета. Основные цветовые тона в остальном весьма непритязательно окрашенной кореллы отличаются заметным многообразием. Еще задолго до появления первых цветовых отклонений можно было наблюдать в группах корелл, разводимых любителями-селекционерами, дифференцированную окраску: от светло-светло-серой и до темно-серой. Большим непостоянством отличается также околоушное красное пятно, которое иногда имеет неправильную форму (не симметрично) и имеет в своей форме выступ, направленный к хохолку. Появились также птицы с красными пятнами на белых крыльевых маховых перьях. Речь, однако, никогда не шла о мутации – генетически установившихся изменениях.

Однако уже сегодня в продаже мы видим также и цветные разновидности корелл: пеструю, жемчужную, светло-коричневую и серебряную. В настоящее время известны белые мутации кореллы, а чешские любители путем селекции вывели белых с «ожерельем» на шее птиц.

В нашей стране кореллы появились в 1960 г. и сразу завоевали широкую популярность. Сейчас уже накоплен богатый опыт разведения этих птиц в клетках и вольерах.

Стандарт вида

Назначение стандарта корелл заключается, главным образом, в том, чтобы усовершенствовать труд каждого заводчика. Стандарт, оценивание по очкам и участие в выставках, на которых выставляются оценки, являются сегодня само собой разумеющимся условием успешного разведения, так как являются гарантией его правильной направленности. Без хорошего знания стандартных признаков и свойств отдельных цветовых мутаций корелл заводчик не может сделать правильный выбор в пользу птиц, лучше всего подходящих для дальнейшего разведения, и повышать, таким образом, качество вновь выращенных особей и всего своего завода.

Корелла обыкновенная – Nymphicus hollandicus (Kepp).

Выставочная категория Р III/14.

Группа COM FP3.

Фигура должна быть стройной, удлиненной и суживающейся на конус. Хохолок и длинный остроконечный хвост подчеркивают общую стройность, благородство и элегантность кореллы. Осанка статная, и когда птица сидит на жердочке, то ее туловище образует с горизонтальной плоскостью жердочки угол около 65°. Спина сзади прямая, без излома и без выступающего копчика. Общая длина составляет 340 мм, из которых почти половину длины тела составляет хвост, длина которого 160 мм. Крыло имеет длину 170 мм. Голова округленная, немного выдается вверху лишь темный клюв. Лоб желтый, остроконечный хохолок с серыми стволами перьев и серым кончиком тоже желтый, у самок – желто-серый. Хохолок должен быть длинным и не должен иметь противолежащего оперения. Спереди голова у самцов, начиная от горла, лимонно-желтого цвета. Эта окраска заходит за ухо, со стороны шеи четко заканчивается, а на лбу переходит в начинающийся хохолок. Желтая окраска прерывается в околоушной области, где находится большое оранжевое пятно диаметром около 20 мм. За этим пятном желтая окраска уже светлее. У самочек голова целиком желто-серого цвета, с желто-оранжевым пятном. Темно-бурый загривок постепенно переходит без изломов в спину. Глаза темно-карие. Верхняя часть туловища серо-бурого цвета. Прямая темно-бурая спина переходит, меняя окраску в нижней части спины на пепельную и на копчике на светло-сероватую, в серебристо-серый хвост. У самок над копчиком каждое перо окаймлено желтым и образует мраморный рисунок.

Достаточно выпуклые грудка и брюшко имеют серо-бурую окраску и немного светлее по сравнению со спиной, у самцов без пятнистости, у самок эта часть туловища серого цвета, и каждое перо имеет желтоватую каемку, в результате чего возникает эффект мраморного рисунка. Грудка ни в коем случае не должна выпячиваться. Хвост прямой, длинный и имеет коническую форму. У самцов верхние хвостовые перья серебристо-серые, а два средних – пепельно-серые, с темным стволом и кончиком. Нижняя сторона хвоста у самцов черного цвета. У самок верхние хвостовые надкрылья имеют серебристо-серую окраску с бледно-желтым окаймлением. Нижняя часть хвоста у самочек серо-черная с желтым окаймлением, внешние перья желтые. Концы средних перьев черные.

Крылья хорошо посажены и прилегают к туловищу, в плечах не торчат и не скрещиваются. Они достаточно длинные и могут перекрывать по длине хвост на 40 мм. При правильной осанке и плотно сомкнутых крыльях копчик не виден. Окраска крыла в целом темно-серая, маховые перья могут иметь бурый оттенок. От малых крайних надкрылий через передние и большие крайние надкрылья и часть локтевых маховых перьев тянется белое зеркало, имеющее в верхней части ширину 8 мм и расширяющееся до 20 мм. Оно должно быть четко ограниченным и не должно покрывать собой сгиб и края крыла.

Ноги имеют серую окраску. Первый и четвертый пальцы направлены назад, второй и третий – вперед, они окрашены в светло-серый цвет, заканчиваются короткими, темными коготками. На бедрах имеется серое оперение.

Главным признаком, по которому отличают самку от самца, является желто-серая окраска оперения головы, включая хохолок. Только лоб может иметь ярко-желтую окраску. Желтое окаймление имеют также брюшко и спина. Хвост снизу у самочек имеет рисунок, образованный желтыми мраморными прожилками, а внешние перья у него белые, что видно сверху, когда перья хвоста сомкнуты.

Корелла белая, желтая.

Выставочная категория Р III/15.

Группа COM FP3.

В данной выставочной категории мы различаем две подкатегории: кореллы белые с легким желтым оттенком и кореллы желтые. По типу, фигуре и размерам они почти такие же, как оригинальные кореллы хохлатые. Птицы, которые оказываются немного крупнее, мельче и меньше, при рассмотрении и обсуждении отсеиваются. Белых и желтых корелл необходимо строго различать и не допускать никаких переходных окрасок.

Корелла белая:

Желтая окраска допускается только на голове и по всему хохолку. Остальное оперение должно быть чисто белым. Некоторые исключения имеют место у самок. Оранжево-красное пятно в околоушной области, величиной 20 мм, должно иметь более интенсивную (яркую) окраску по сравнению с серыми кореллами. Клюв имеет окраску белого рога, глаза красные или черные. Ноги пепельно-серые, со светлыми коготками. У самок нижняя часть хвоста лимонно-желтая с мраморным рисунком.

Корелла желтая:

Оперение золотисто-желтое, в особенности на щеках. Оранжево-красное пятно, величиной около 20 мм, в околоушной области имеет весьма интенсивную (яркую) окраску. Крылья и хвост имеют желтую окраску, бледнее, чем на голове, спине, грудке и брюшке. Самки имеют бледно-желтую окраску, на нижней части хвоста имеются поперечные желтые полоски, благодаря чему образуется мраморный рисунок. Это также является единственным признаком наличия двух половых форм. Ноги пепельно-серые, со светлыми коготками, на бедрах имеется белое оперение. Глаза красные или черные. Клюв имеет окраску белого рога.

Корелла жемчужная, окаймлённая.

Выставочная категория Р III/16.

Группа COM FP3.

По фигуре они сходны с оригинально окрашенными кореллами. У жемчужных и окаймлённых корелл самцы при первой линьке часто уже в том же самом году линяют, меняя свою окраску на окраску нормальной кореллы хохлатой. Выставочными птицами в данной категории являются, благодаря этому, преимущественно самки. Точно так же, как у белых и желтых корелл, и здесь необходимо проводить четкое различие между кореллами жемчужными и кореллами окаймлёнными.

Корелла жемчужная:

Голова немного светлее, чем у серых корелл хохлатых. Загривок с более серым оттенком, пятна в околоушной области оранжево-красные. Хохолок у основания на лбу желтого цвета с темными стволами, или же серого, у самцов скорее желто-серого цвета. Затылок сероватый с более светлым окаймлением. Спина серая с более светлыми точками. Копчик желтый с серым окаймлением. Грудка светло-серая с желтыми точками, брюшко серое без пятнистости. Хвост в целом состоит только в крыльях, которые имеют серую окраску с белым или желтым окаймлением. Маховые перья немного светлее. Необходимо старательно различать так называемых жемчужных окаймлённых корелл, у которых в отличие от крыльев в крапинку или окаймлённых крыльев встречаются признаки обеих подкатегорий, и это нежелательно. У самцов, у которых прошла линька, различается окаймление у желтых окаймлённых, так как у них боковые перья в хвосте желтые, а на плечах и на крыльях часто имеется несколько белых точек.

Корелла пеструшка.

Выставочная категория Р III/17.

Группа COM FP3.

Фигура такая же, как у оригинальных корелл хохлатых. В выставочной категории корелл-пеструшек допускаются всяческие цветовые мутации. Пестрота может проявиться как у серых и бело-желтых корелл, так и у коричневых и желтых, равно как и у жемчужных и окаймлённых корелл. Требуется пестрота в цветовом соотношении приблизительно по 50 % светлой и темной окраски, оранжево-красные пятна должны сохраняться без изменений. Пестрота должна быть симметрично распределенной и четко ограниченной. Симметричность и правильный процент пестроты является также главным критерием при выставлении оценок.

Корелла коричневая, серовато-желтая.

Выставочная категория Р III/18.

Группа COM FP3.

Фигура такая же, как у оригинальных корелл хохлатых. Цветовая дифференциация между обеими подкатегориями еще не установлена, существует множество переходных оттенков. Точно так же, как у предыдущих категорий (белая, желтая и жемчужная, окаймлённая), и здесь необходимо четко различать коричневую и серовато-желтую окраску.

Корелла коричневая:

Оперение самца бурое без сероватого оттенка. Передняя часть головы и хохолок желтые. Стволы перьев хохолка имеют коричневатый оттенок. В околоушной области оранжево-красное пятно размером 20 мм. Крылья имеют несколько более темную бурую окраску по сравнению с остальным оперением. Зеркало по величине и расположению соответствует зеркалу у серых корелл. Нижняя часть тела имеет более светлую бурую окраску в сравнении с верхней частью тела. Пятнистость в оперении и большие различия в буром колере отдельных частей тела при выставлении оценок считаются изъяном. Клюв имеет роговую окраску, которая ближе к кончику светлее. Ноги светло-серые с более темными коготками. Бедра имеют оперение светло-бурого цвета. Глаза карие. Самка окрашена точно так же, как самец, лишь передняя часть головы имеет легкий желтый оттенок, с коричневатыми стволами перьев, с желтым лбом и хохолком, оранжевые пятна более ярко выражены. На нижней части хвоста имеются поперечные желтые полоски – мраморный рисунок.

Корелла серовато-желтая:

Ее окраска, в принципе, совпадает с окраской кореллы коричневой, но тон бурого цвета гораздо светлее, почти желто-бурый. Точно так же, как у коричневых корелл, у серовато-желтых тоже не допускается наличие каких бы то ни было пятен с отличным от основного оттенком. Светлые места в оперении более ярко выражены и желтее, чем у коричневых корелл. Зеркало крыла имеет желтый цвет. Глаза красно-карие, клюв имеет роговую окраску, ноги – светлые, со светлыми коготками. Бедра с оперением, светлого серовато-желтого цвета. Окраска головы совпадает с окраской головы остальных выставочных категорий корелл.

Стандарт для корелл в последнее время постоянно подвергается изменениям. Это связано с появлением новых цветовых отклонений, но, кроме того, и с постепенным познаванием их сущности и связи с генетическим механизмом.

По-прежнему предпринимаются попытки получения новых разновидностей окраски. Уже существующие формы представляют собой исходную базу для дальнейших действий. Следует помнить, что все полученные в настоящее время подвиды, соответствующие новым разновидностям окраски, через каждые несколько поколений необходимо скрещивать с дико окрашенными птицами. Таким образом, посредством влияния свежей крови можно скорректировать в лучшую сторону исходные генетические данные.

В целом обнаруживается стремление к более серьезному подходу к оценке отдельных цветовых отклонений, исключению модификаций и созданию теоретических предпосылок для выбора точной направленности племенной работы при установлении отдельных мутаций.

Содержание корелл

Содержание корелл в домашних условиях доставляет истинное удовольствие. Они хорошо переносят неволю, размножаются и выкармливают птенцов. Кореллы как будто созданы для жизни в квартирах: они относительно дешевы, невелики по размерам, чистоплотны и выносливы, умны и любопытны, дружат с людьми и птицами других видов. Многие кореллы любят, когда их берут на руки и поглаживают.

За более чем вековой период разведения в неволе эти попугаи великолепно приспособились и к небольшим размерам клетки, и к новым видам корма, и к постоянному присутствию человека.

Чрезвычайно занятные и долгоживущие кореллы требуют минимума места и самого простого корма. Легкость их содержания и разведения делают этих попугаев очень привлекательными для начинающих любителей-орнитологов.

Выбор и приобретение попугайчика

Выбирая корелл для домашнего содержания, вы получаете сразу несколько преимуществ. Кореллы не нуждаются в длительном обучении и уходе, будучи относительно чистоплотными. Они легко приспосабливаются к новым условиям, хорошо переносят транспортировку. Кореллы совершенно не опасны для детей и ваших гостей. Их можно содержать просто как источник удовольствия и отдыха. Более того, при наличии достаточного количества пищи и воды кореллы даже могут быть оставлены без присмотра на несколько дней, не беспокоя соседей резкими, пронзительными криками. К числу недостатков, которые необходимо иметь в виду при покупке корелл, следует отнести чувствительность к несбалансированной диете. Это значит, что если вы все же потом решите удлинить отпуск, друзья или родственники должны будут навестить попугая для замены пищи, воды и подстилки в клетке.

Для начала решите, где вы будете покупать попугая-кореллу. Поговорите с людьми, которых можно считать надежными советчиками в выборе птицы и соответствующего оборудования. Выбирайте рыночную клетку, вокруг которой чисто, а инвентарь и клетка надежны. Хорошо ориентироваться на зоомагазины, специализирующиеся на продаже экзотических птиц и рыб. Их работники обычно берут птиц у надежных разводчиков. Лучшее время суток для отбора попугаев – утро, когда птицы пробуждаются, либо первые часы вечера, когда они вновь становятся активными.

Постарайтесь понаблюдать за поведением корелл как можно дольше. Стойте позади или сбоку клетки, чтобы не вносить изменения в траектории движения птиц. Выбирайте яркую, осторожную птицу, проявляющую интерес в поиске пищи. Обращайте внимание на периоды покоя или засыпания. Сонный и усталый взгляд может означать не только сонливость, но и быть знаком болезни!

Выбирайте кореллу с полноценным здоровым оперением, которое нужно ей для полета и удержания равновесия. И, наконец, она должна выглядеть упитанной, чистой и яркоглазой. Избегайте птиц со слезящимися глазами или мокрыми ноздрями. Помните, что самое важное – покупка здоровой птицы.

Тщательно осмотрите кореллу в магазине или на рынке. Убедитесь, что она свободно передвигается. Возьмите ее в руки. Дыхание птицы должно быть широким и свободным. На теле не должно быть голых мест (лысин, плешей). Сама птица и зона анального отверстия должны быть чистыми, кожа без нарывов и болячек. Отметьте состояние помета птицы: он должен быть густым, а не водянистым с бело-зеленым цветом.

Молодые кореллы двенадцати недель от роду легко приручаются. Если же вы хотите выбрать птицу, способную вскоре размножаться, то возраст от полутора до двух лет будет оптимальным. Сходство между молодыми и взрослыми птицами, самцами и самками делает сложным определение пола и возраста этих птиц. Легче всего определить возраст у нормальных серых корелл. У других вариететов пол зачастую можно определить лишь после первой линьки. Учитывайте, что вариетет, возраст и прирученность попугая влияют на цену.

Вот верные, но не абсолютные, советы по определению пола и возраста птицы: молодые кореллы более худые, чем взрослые. Хотя они приближаются к последним по размерам, кореллы все же растут до 9 месяцев или до первой линьки. Клювы и конечности взрослых птиц темнее. Молодые попугаи имеют лиловые или серые клювы, которые темнеют с возрастом. У них могут торчать перышки за хохолком. Их хохолок обычно выпрямлен по сравнению со слегка приглаженным у взрослых.

У серых корелл цыплята-самки похожи на самцов. Желтые и серые полосы хорошо видны на спине и хвостовом оперении, а желтые пятна видны на маховых перьях. Около шести месяцев от роду или после первой линьки полосы оттеняются, а самцы демонстрируют желтую голову при общем потемнении тела. Если вы увидели птицу с ярко-желтой головой, будьте уверены – ей не менее шести месяцев. Желтые отметины на крыльях и хвосте исчезают. У самок желтый цвет не является обязательным и может отражать особенности лишь конкретной особи. Окраска самок более тусклая и невыразительная, а цвета на голове более вялые. У белых корелл оба пола практически идентичны, хотя самки кажутся более блеклыми по окраске.

Постарайтесь прислушаться к звукам, издаваемым птицами в месте продажи. Самки по своей природе спокойнее, зато самцов легче научить говорить.

Транспортировка

Лучше всего транспортировать кореллу после покупки домой в специальной переносной клетке. В ней можно перевозить одного попугая на небольшое расстояние в течение 1–2 часов. В холодное время года переносную клетку с птицей следует поместить в закрытую сумку, чтобы птица не простудилась. Не перевозите ее в очень холодный или ветреный день. Корелла будет и так шокирована переездом, поэтому постарайтесь не причинять ей других эмоциональных травм. Это предохранит ее от дальнейших заболеваний. Заранее необходимо приготовить ей жилище в квартире. Принеся птицу домой, дайте ей отдохнуть в переносной клетке, не беспокоя ничем.

Лучше всего, если вы принесете птицу домой в начале дня и дадите ей отсидеться в укрытии, а потом проведете время с ней до ночлега. Попугаю понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя, и возможно, он будет мало питаться в течение первых дней в новой для него обстановке.

Нередко случается, что у начинающих любителей купленные попугаи вскоре погибают. Происходит это из-за того, что птицы не хотят есть корм, к которому они не привыкли. Первое время только что купленному попугайчику следует скармливать канареечное семя и сваренное вкрутую рубленое куриное яйцо, перемешанное с манной крупой или тертыми белыми сухарями. Через несколько дней к канареечному семени понемногу следует добавлять просо, овес, семена подсолнечника и т. д. Когда птица к ним привыкнет, можно полностью перевести на доступные корма. Первые дни попугайчику необходимо давать только остуженную кипяченую воду.

Нетренированная птица может дрожать от нервного напряжения или от близкого рассматривания ее людьми. В худшем случае это может быть признаком болезни, но обычно этим сопровождается очередной переезд.

Вот некоторые рекомендации по отлову птиц. Всегда помните – птица избегает вас больше, чем вы ее. Она достаточно проворна. Держите ее крепко, но не грубо, когда переносите из коробки, сачка в клетку. Мягкая эластичная ткань сачка предохранит кореллу от повреждений. Не вздумайте хватать ее за хвост, крылья или хохолок. Если птице удалось убежать от вас, попытайтесь поймать ее вновь либо сачком, либо светлым полотенцем, либо скатертью.

После покупки попугайчика не мешает показать ветеринару, что позволит выявить заблаговременно возможные неприятности.

Карантин

Отлов, новая клетка, незнакомая обстановка, транспортировка резко меняют поведение птицы. Многие из них не едят и не пьют в пути, становятся апатичными или, наоборот, чрезмерно беспокойными. Длительное стрессовое состояние опасно для птиц.

Даже практически здоровая птица плохо переносит отлов, транспортировку, перемену климата, обстановки, корма.

Не следует сразу объединять уже имеющихся птиц с вновь купленными. Несколько недель последних нужно подержать в особой клетке и исследовать их помет на присутствие паразитов. Такое исследование выполняет любое ветеринарное учреждение. Время изолирования используется для обследования общего состояния здоровья, поведения, аппетита, выделений и т. п. Новые птицы должны иметь отдельную посуду, которую не следует использовать для кормления других птиц.

К сожалению, нужно отметить, что не все любители придают достаточно серьезное значение гигиене и уходу за птицами. Пока такие хозяева не перевелись, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Не беда, если они окажутся излишними. Это как раз тот случай, когда лучше «пересолить», чем «недосолить».

Одним из надежных методов предохранения ваших питомцев от возможности занесения с новой птицей заразных болезней, разных видов клещей и глистов, является карантин. Если за это время у них не обнаружится никаких заболеваний, их можно пускать к другим здоровым птицам. Для всех приобретаемых птиц рекомендуется иметь специальную карантинную клетку.

Первое время за птицами следует особенно тщательно ухаживать, давать полноценный корм, внимательно наблюдать за их поведением и состоянием здоровья. Профессор Б. Бессарабов рекомендует степень развития и состояния здоровья птицы определять по следующим показателям:

а) общее состояние (соответствующее данному виду), рост и развитие;

б) питание, прием корма и воды (уменьшенный прием или отказ от корма, сильное истощение или ожирение);

в) движение (параличи крыльев, ног);

г) оперение (плохое, без блеска, обломанные перья, поражение оперения паразитами);

д) состояние открытых участков кожи (оспа, грибки, повреждения, чесотка ног и т. д.);

е) состояние носовых отверстий и восковицы (загрязнение и серая восковица, склеивание носовых отверстий);

ж) суставы, связки, кости (опухание, утолщение, ослабленные двигательные функции конечностей, крыльев, шеи, параличи);

з) дыхание (нормальное, напряженное, сопящее или свистящее с открытым клювом);

и) глаза, клюв, веки (склеивание), форма зрачка, цвет радужной оболочки;

к) глотка, ротовая полость (окраска, наличие пленчатых отложений);

л) область клоаки (загрязненное пометом перо и т. д.);

м) помет (консистенция, размягченность, цвет и т. д.).

Больная птица отличается от здоровой отсутствием аппетита, частым питьем воды (при лихорадке), вялостью и сонливостью – она больше сидит, чем двигается. Перья бывают взъерошены, теряют блеск, сухие и неэластичные, крылья опущены, птица часто сидит нахохлившись. Больная птица щурится, закрывает глаза, прячет голову под крыло. В отличие от нее здоровая птица очень подвижна, щебечет, поет, хорошо поедает корм. Испражнения в виде червячков, твердые, зеленоватого цвета с белыми разводами.

Поражения птицы клещами, особенно клещевые поражения органов дыхания, диагностируются сложно. Трудность борьбы с клещами и паразитирующими насекомыми заключается в том, что птицы очень чувствительны к инсектицидным и аскарицидным препаратам, при малейшей передозировке которых погибают. При подозрении на поражение птицы паразитами, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Нужно отметить, что птицы, живущие в помещении с человеком, очень редко бывают поражены паразитами. Но все же гораздо легче выдерживать новых птиц в карантине, чем избавляться от паразитов в самом питомнике.

Еще один канал возможного заражения птиц возникает при выносе клеток на балкон или в сад. В этом случае заражение может произойти от свободно живущей птицы. По этой же причине поражению гораздо в большей степени подвержены птицы, живущие в наружных вольерах. Для профилактики заражений необходимо предупреждать контакт ваших питомцев со свободно живущей птицей.

Карантинную клетку с новой птицей необходимо держать в другом помещении, подальше от здоровых птиц. Перед каждым применением и после него карантинную клетку тщательно дезинфицируют. Корм и воду птице, находящейся на карантине, дают в последнюю очередь, после того, как будут накормлены и напоены все здоровые птицы. Делается это для того, чтобы не занести возможную инфекцию в питомник. После работы с птицей необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать руки.

По окончании карантина все предметы, оборудование, инвентарь, использованные даже совсем здоровыми птицами, продезинфицировать 2-процентным раствором каустической соды или 3-процентным раствором формалина или 1-2-процентным раствором хлорной извести.

«Дом» для вашего питомца

В природе кореллы обитают на открытых пространствах, поэтому клетка для них должна быть просторной (клетка от волнистых попугайчиков будет слишком мала). Лучше, если она будет длинной, нежели высокой, что даст большую свободу вашей птице.

Клетка размером 100хЧОх6О см необходима для пары корелл. Еще лучше держать их в клетке размером 150х6Ох9О см, где птицы имеют возможность летать.

Жизнь в маленькой клетке может повредить конечности кореллы или быть причиной различных заболеваний. Если по каким-то причинам вы можете иметь только маленькую клетку, то вы обязаны ежедневно выпускать кореллу в квартире для полетов и разминки.

Одной из самых сложных задач является «выем» птицы из клетки и возврат ее в «родные пенаты». Дверное отверстие клетки должно быть достаточно большим, чтобы ваша рука вместе с птицей проходила, не зажимая ее. В некоторых клетках для этого есть несколько дверок разных размеров. Впоследствии, в процессе приручения, корелла сама выберет подходящую для нее дверь.

Так как кореллы обожают клевать предметы, деревянная клетка не желательна. Птица в короткое время испортит ее. Выбирайте проволочную клетку с горизонтальными статьями для жесткости. В связи с тем, что кореллы обожают висеть на стенках, стоит предоставить им дополнительное место для упражнений.

Некоторые клетки снабжены выдвижными поддонами, что значительно упрощает процесс уборки и не причиняет лишнего беспокойства птицам. Выдвижные поддоны изготавливаются в виде противня с приподнятыми краями шириной не более 50 см лучше всего из различных видов пластмассы. В одной клетке в зависимости от ее длины может быть 2 и более поддонов. Клетку с двумя поддонами очень удобно чистить: один поддон выдвигают и щеткой выметают мусор. Птицы в это время спокойно сидят на другой стороне клетки. Закончив уборку и задвинув поддон на место, выдвигают второй и убирают вторую половину клетки, а птицы перелетают на чистую. При такой конструкции клетки, последовательности уборки и подачи корма птицы почти не испытывают беспокойства.

Клетки могут также иметь специальные устройства, не позволяющие птицам загрязнять пометом воду и пищу. Для упрощения уборки настилайте бумагу на дно, а сверху присыпайте ее песком или мелким гравием для увеличения адсорбционной способности. Меняйте песок с бумагой раз в два-три дня, независимо от вашего настроения или желания.

Клетки обычно снабжены коробочками для семян и воды, но пластиковые, керамические и даже стеклянные блюдца ничем не хуже. Помещайте их в дальние углы клетки, чтобы избежать загрязнения пометом.

Для того, чтобы уменьшить разлетание шелушащихся семян, можно устроить вдоль всего дна клетки импровизированный экран (бортик) высотой 10–12 см из пластика или оргстекла, в лицевой стенки нижней части которого находится щель для поддона шириной 1,5–2 см.

В передней части клетки, сразу за бортиком, делают 2 дверцы размером 10х15 см. Вверху в боковых стенках также делают дверцы, к которым во время разведения подвешивают гнездовья.

Дно необходимо вычищать и мыть ежедневно, а также обтирать проволочные детали и стенки клетки. Жердочки для насеста можно чистить щеткой или мелкой наждачной бумагой. После мытья дайте им полностью просохнуть перед возвращением на место. Влажные жердочки могут быть причиной простуды, артрита или ревматизма.

Не заваливайте клетку посторонними предметами. Если никаких жердочек или полочек вообще нет, используйте необработанное дерево до 2 см в диаметре. Можете подвесить игрушку, колокольчик или зеркальце для развлечения. Качалки, жердочки и игрушки принесут массу удовольствия как хозяину, так и птице. Но кусок ветки, которую попугай может расщепить клювом на мелкие кусочки – не самое плохое развлечение для птицы. Убедитесь лишь, что все материалы не ядовитые, не хрупкие и не имеют острых углов.

Как только вы приручите попугая, появится масса возможностей для его деятельности вне клетки.

Место для клетки

Удачное расположение клетки в квартире имеет большое значение, поскольку существенно влияет на успех или неудачу при разведении корелл. Клетка должна иметь свое определенное место, ее нельзя переносить, так как это нарушает спокойствие птиц. Не рекомендуется ставить клетку в темном углу, вблизи отопительных приборов, на сквозняке или высоко под потолком, где чаще всего воздух очень тяжелый.

Лучшее место для клетки – у стены (она дает птицам чувство безопасности) и непременно на уровне глаз или немного выше. Для содержания попугаев лучше использовать хорошо освещенную, солнечную часть комнаты. Клетку надо поместить так, чтобы на нее длительное время не падали прямые солнечные лучи.

К обычным шумам в квартире (радио, телевизор, телефон и др.) кореллы привыкают быстро.

От того, где вы поставите клетку, зависит благополучие вашего питомца. Избегайте кухонь, где сильные перепады температур. Оптимальная температура воздуха в комнате, где содержатся попугаи, должна быть 18–20 °С, относительная влажность – 50–60 %.

Разместите клетку в зоне хорошей вентиляции и свободной от табачного дыма, но не вздумайте ставить ее между дверями и окнами. Домашние птицы имеют тонкий слой подкожного жира и очень склонны к переохлаждению, оберегайте их от сквозняков. Избегайте мест, где можно пересушить оперение птиц.

Ставьте клетку на твердую и надежную опору, на уровне глаз человека, что дает птице уверенность в своей безопасности.

В ночные часы в комнате должно быть тихо и темно. Если это по каким-либо причинам невозможно, накройте клетку толстым покрывалом, одеялом или сукном. Держите его на клетке до тех пор, пока попугай не успокоится, затем его можно снять.

Если приходится держать клетку на полу, то старайтесь следить, чтобы птице ничего не угрожало (кошка или другие домашние животные). Помните, что домашний попугай достаточно беспомощен и не может скрываться от потенциальных опасностей так, как это он делает в природе.

Оборудование для клетки

В клетке должно быть все необходимое для нормального содержания птиц: насесты, кормушки, поилки и купалка.

Насесты. В клетке обязательно должны быть жердочки, причем лучше не те, которые продаются вместе с клеткой, а сделанные из веток с корой разной толщины, лучше 10 и 20 мм, тогда попугаю не нужно будет постоянно держать лапы в одном положении. Непременное условие – чтобы птица жердочку не полностью обхватывала пальцами, так она меньше устает, кроме того, птица будет обгладывать кору с жердочек – это и полезно (особенно если на коре будут еще и почки), и занятие для птицы.

Жердочки следует изготавливать не из мягкого или даже твердого дерева, о которое птицы постоянно натирают ноги, а лучше из ивовых, разной толщины, пружинистых прутиков, покрытых тонкими веточками (их легко можно заменить новыми). Кореллы охотно обгладывают их, и по мере использования жердочки меняют. Древесная кора, помимо прочего, способствует улучшению пищеварения птиц. Частая замена прутиков новыми (старые обычно сжигают) предупреждает размножение в клетке насекомых-паразитов. Жердочки располагают на таком расстоянии друг от друга и от стенки клетки, чтобы птицы не повреждали хвосты; кроме того, достаточно большое расстояние между жердочками вынуждает птиц перелетать с места на место, а движение имеет существенное значение для их развития и роста.

Лучше для этой цели лучше брать ивовые, березовые ветки и ветки фруктовых деревьев. Толщина и эластичность насестов способствует постоянным упражнениям пальцев ног. Насесты из твердых пород деревьев (дуб, бук, бамбук и т. п.) или пластмассы хотя и долговечны, их легко мыть и дезинфицировать, но все же непригодны, так как из-за твердости могут вызвать воспаление подошвенного мякиша птицы (пододерматит).

Насесты крепятся неподвижно, иначе попугай во сне может упасть и, испугавшись, пораниться о прутья клетки. В торце жердочки делают угловой вырез, который при установке заходит за проволоку решетки, чтобы удержать насест от качания.

Число насестов и их длина зависят от размеров клетки. Жердочек должно быть не менее двух и не более трех-четырех. Их укрепляют на разной высоте так, чтобы попугаю было удобно перепрыгнуть с одной на другую, едва взмахнув крыльями, чтобы сидящая на насесте птица не терлась оперением о стенку клетки, не загрязняла корм и воду.

Кормушки. Корм птицам обычно выдается в широких, но не глубоких кормушках (мисках или тарелках). В маленькой, но глубокой посуде слой шелухи быстро покрывает корм и мешает птицам полностью выбрать зерна. Поэтому перед каждой дачей корма шелуху необходимо убирать. Края кормушек должны быть совершенно гладкими, чтобы не повреждались мягкие ножки птиц. Кормушки расставляют с таким расчетом, чтобы помет сидящих на жердочках птиц не попадал в них.

Для питьевой воды должна быть отдельная посуда с гладкой поверхностью внутри. Ее следует ежедневно чистить и мыть. За редким исключением попугаи в поилках не купаются, но тем не менее каждый день им нужно давать свежую питьевую воду.

Наиболее удобны и гигиеничны кормушки из пластмассы, фарфора, фаянса или покрытой глазурью керамики. Используют как стандартные кормушки, имеющиеся в продаже, так и маленькие блюдца, мисочки, розетки для варенья, керамические подставки для цветочных горшков.

Деревянные и глиняные пористые кормушки применять не следует – их трудно очищать от грязи и остатков пищи.

Вода для питья должна предоставляться в достаточном количестве. Она должна быть чистой, в противном случае она становится источником заболеваний. Существенное значение при этом имеет температура, которая должна соответствовать температуре окружающей среды. Температура воды для птиц в любое время года должна быть 15–18 °С. Холодная питьевая вода зимой может стать причиной расстройства пищеварения и простудных заболеваний, а слишком теплая летом не утоляет жажды. Менять ее следует ежедневно, а в жаркое время и в период выкармливания птенцов – 2–3 раза в день.

Поилки бывают двух видов – открытого и закрытого (автоматические). Для них используют стеклянную или фарфоровую посуду. В открытых поилках вода быстро загрязняется и портится. Птичий помет, попадая в воду, разлагается и выделяет аммиак. Такую воду ни в коем случае нельзя оставлять в клетке. В продаже имеются автоматические поилки из стекла и оргстекла различных конструкций. Они удобны в обращении, вода в них не загрязняется и долго сохраняется чистой и свежей.

Купалка. Кореллы – аккуратные и опрятные птицы. Они любят купаться, поэтому в клетке должна стоять купапка с чистой водой комнатной температуры. Купалку обязательно нужно ставить в клетку не реже 1 раза в неделю (в жаркую погоду чаще). Чтобы избежать брызг, летящих во все стороны от купающейся птицы, следует использовать закрытые с трех сторон подвесные купапки. В летнее время в нее можно положить веточки с листвой. Убирать ее необходимо сразу же после того, как птица искупается, чтобы она не пила воду после купания. Размер купапки зависит от величины попугая.

Чистка клетки

Ежедневно в клетке, где находятся птицы, убираются мусор, соскабливают с бортиков прилипшую грязь и помет, мягкой щеткой смахивают пыль и сор, выдвигают поддон, протирают влажной тряпкой, заменяют подстилку. Птичью посуда моют горячей водой с добавлением соды или специальных растворов для мытья посуды, затем вытирают насухо. Кормушки для зерновых смесей тщательно очищают от остатков корма, протирают чистой тряпочкой, засыпают дневную норму корма и ставят на место. Кормушки для влажных смесей и поилки ежедневно промывают горячей водой, а автоматические поилки прополаскивают. Необходимо следить, чтобы на стенках поилок не образовывалась слизь. Воду в поилках заменяют каждый день. Это делается для предотвращения желудочно-кишечных заболеваний, которые могут возникнуть от грязной воды и закисшего корма. Необходимо следить и за чистотой жердочек, которые довольно быстро загрязняются слоем помета или корма.

Ежемесячно проводят генеральную уборку клетки. После очистки от мусора и грязи протирают ее влажной губкой, смоченной в настое аптечной ромашки или полыни (это хорошие дезинфицирующие, безвредные для птиц средства), а затем протирают мягкой тряпочкой. Под поддон на дно клетки насыпают сухой ромашки или полыни. Насесты и жердочки извлекают из клетки, тщательно очищают ножом прилипшую к ним грязь, моют и прокаливают в духовом шкафу или заменяют новыми.

Ежеквартально с наступлением нового времени года клетку промывают при помощи губки содовым раствором (2–3 чайные ложки на 1 литр теплой воды), протирают насухо и снова промывают настоем полыни или ромашки и тщательно протирают. Растительные дезинфицирующие средства, в отличие от химических, совершенно безвредны, а потому предпочтительны.

Сильнодействующими химическими препаратами для обработки клеток, оборудования и инвентаря пользоваться не следует. Применяют их лишь в крайних случаях – при обнаружении паразитов (клещей, клопов, блох и т. п.). В этом случае птиц нужно опрыскать из пульверизатора сухим вином или искупать в настое полыни, пересадить в резервную клетку и временно перенести в другое помещение. А помещение, где находилась клетка и птицы, дезинфицируют дихлофосом или другим препаратом от паразитов.

Пол в помещении, где находятся птицы, полезно промывать водой с добавлением полыни (2 стакана настоя на ведро воды).

Вольерное содержание попугайчиков

Комнатные вольеры

Как уже понятно из названия, это клетки, находящиеся в комнате, только больших размеров. Для их изготовления может применяться самый разнообразный материал – многослойная фанера, пластик, различные типы сеток, а также стальной или дюралевый уголок. Если внешние части вашего вольера недоступны для клюва попугая, то можете отделать их под мебель, покрыть лаком или другими способами придать соответствующей жилой комнате эстетичный внешний вид. Не рекомендуется красить внутренние части вольера масляными и прочими красками, содержащими ядовитые вещества. В зависимости от вида попугаев, которые будут содержаться в вольере, подбирают и металлическую сетку с соответствующим размером ячеек и из достаточно прочной проволоки. Не следует применять медную и латунную проволоку, так как поверхность проволоки из этих металлов покрыта окислами, а попугаи часто хватаются клювом за проволоку и могут проглотить мелкие частички окислившегося металла (что может быть причиной тяжелого отравления). Лучше всего для таких вольеров подходит звероводческая сетка, изготовленная методом точечной сварки. По сравнению с плетеной сеткой она более удобна. Наиболее подходящим размером ячеек звероводческой сетки для содержания корелл считается размер 16x48 мм. Для содержания попугаев средней величины и крупных размеры ячеек могут быть 25x25 мм или 30x50 мм. Основное преимущество звероводческой сетки – простота и надежность ее крепления на любом каркасе – деревянном или металлическом, а в случае повреждения отдельной ячейки такая сетка не теряет своей прочности, что нередко случается с плетеной сеткой.

Если каркас вольера изготавливают из деревянных брусков, то сетку к нему следует крепить с внутренней стороны вольера, закрыв предварительно доступные клювам попугаев углы брусков стальными уголками. Наружные части такого деревянного каркаса можно обжечь паяльной лампой, покрыть лаком или оклеить пластиком, что придаст вольеру более благородный внешний вид. Саму же сетку можно красить только в черный или темные цвета, которые не мешают наблюдать за птицами и «не режут глаз». Для покрытия металлических поверхностей применяют черную нитрокраску. Покрывая сетку краской или лаком, проследите, чтобы все было окрашено равномерным тонким слоем и без подтеков, тогда птицы не смогут отравиться. После покраски сетка должна полностью высохнуть, тогда краска держится на ней хорошо и не крошится под клювом птиц.

Часто при изготовлении каркаса комнатного вольера специалисты используют стальной уголок различной толщины и размеров. Обычно такую конструкцию крепят к стене комнаты, так как благодаря небольшому весу и достаточной жесткости крепления дополнительных опор не требуется. Если размеры вольера значительны, а вес его сильно увеличивается из-за большого количества материала и оборудования (гнездовых домиков, коряг, ветвей), то в таких случаях для каркаса лучше всего использовать более мощный уголок из стали (и чтобы несколько точек опоры приходилось на пол комнаты). Подобные точки опоры можно задрапировать фанерой, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или еще каким-то материалом и в образовавшейся нише удобно хранить корма, оборудование и инвентарь.

Поддоны для комнатных вольеров изготавливают обычно из материалов, не подверженных коррозии при длительном воздействии влаги, то есть из кровельного оцинкованного железа или из листового дюралюминия. Иногда для изготовления выдвижных поддонов применяют белую жесть или пропитанную горячей олифой фанеру, но эти материалы плохо поддаются некоторым способам дезинфекции (например, обработке кипятком) и недолговечны. При обработке кипятком их коробит, а фанерные поддоны под действием горячей воды разбухают и сильно расслаиваются. Жестяные же поддоны требуют очень аккуратного обращения, так как тонкая жесть быстро деформируется и при малейшем усилии изменяет свою форму. Поэтому ее для жесткости закрепляют на легком деревянном каркасе из реек, а это уже менее гигиенично, чем цельнометаллический поддон, так как в местах соединения каркаса с жестью скапливаются пыль и остатки пищи, удалить которые довольно трудно, а впоследствии это способствует появлению в этих местах различных насекомых, особенно кровососущих. При устройстве вольера путем простого отгораживания какой-то части комнаты сеткой не нужно забывать о том, что постоянное наличие кормовых отходов в таком вольере служит причиной проникновения в него мышей и крыс. Поэтому при изготовлении такого вольера необходимо принять все меры, чтобы грызуны не смогли проникнуть внутрь. Для этой цели можно обить листовым железом пол и стены на высоту (по стенам) не менее 50 см планируемого под вольер с попугаями участка комнаты. Не следует оставлять не защищенные железом участки (особенно по плинтусам и в углах), потому что мыши быстро обнаружат возможность доступа к корму именно в этих местах и избавиться от них тогда будет сложнее.

Нельзя допускать появления грызунов в вольере, потому что помимо переноса инфекции они загрязняют и уничтожают корм, делая его непригодным для птиц. Проникновение в вольер в ночное время грызунов вызывает у попугаев панику, результатом которой могут быть травмы и гибель птиц. Кроме того, крысы представляют собой реальную угрозу для молодняка, ночующего на полу вольера, так как в первую очередь они нападают на птиц, сидящих на полу.

Уличные вольеры

Вольеры, расположенные на открытом воздухе, имеют ряд отличий от комнатных, поскольку при их строительстве следует учитывать целый ряд немаловажных обстоятельств, с которыми не сталкиваются при изготовлении комнатного вольера.

Во-первых, вольеры на открытом воздухе должны иметь прочный фундамент и пол, недоступный для проникновения в вольер грызунов (крыс и мышей) и мелких хищников (хорьков, ласок). Наиболее оправдан следующий, описанный в строительной литературе, способ сооружения вольера на открытом воздухе. В траншею на глубину 35–40 см укладывают фундамент из камней, скрепленных между собой цементным раствором, или заливают такую траншею смесью бетона и щебня до уровня поверхности почвы, а затем укладывают кирпичи на растворе до высоты 20–25 см. По углам кладки и через 1,5–2 м по ее периметру цементируют большие болты, закрепив их в вертикальном положении так, чтобы резьба начиналась выше последнего ряда кирпича примерно на 10–15 мм.

Сетку крепят на болтах с гайками или приваривают к раме из стального швеллера шириной 45–50 мм или к таких же размеров уголку из дюралюминия. В нижней части рамы просверливают отверстия через промежутки, равные расстоянию между болтами, а в боковых и верхней частях рамы – отверстия для крепления с соседними рамами и верхней ее частью. Рамы из швеллера делают обычно размером 1,5x2 м или 1,5x2,5 м, что очень удобно при сборке конструкции. Ширина вольера обычно не превышает 2–3 м, длина может быть произвольной, но высота рекомендуется не более 2 м, иначе трудно будет отлавливать птиц и крепить различное оборудование (гнездовые домики, сучья, поилки). Пол в вольерах подобной конструкции обычно бетонируют или тщательно обтягивают оцинкованной сеткой с мелкой ячейкой, прокрашенной несколько раз, а сверху насыпают слой земли или песка. Подобная конструкция вольера надежно предохраняет от проникновения в него грызунов и мелких хищников. Однако такие вольеры обычно строят на дачах и в сельской местности, а там нередко случается, что хищные птицы ранят через сетку обитателей подобного вольера. Днем могут запросто напасть на них ястребы и вороны, а ночью – сычи и совы. Хорошо предохраняет от пернатых хищников второй слой сетки (можно с ячейкой большего размера – 40x40 мм или 50x50 мм), натянутый на расстоянии около 10 см от основной сетки, закрепленной на раме из швеллера. Такой дополнительный слой следует положить и сверху (если вверху есть открытая сетчатая часть без навеса), так как все виды попугаев хорошо лазают по сетке, а некоторые птицы и ночью спят, уцепившись за сетчатую стенку или потолок. Кроме того, совы могут вспугнуть спящих попугаев, которые в панике мечутся по вольеру и, повиснув на сетке, становятся доступными для нападения хищника. Вороны могут ранить попугая через сетку мощным ударом клюва, что приводит к травмам и гибели птицы. Острыми и длинными когтями ночные хищники наносят глубокие раны попугаям, порой служащие причиной их гибели. Поэтому рекомендуется в сельской местности уличные вольеры защищать дополнительным слоем сетки, гарантируя этим сохранность птиц от разнообразных хищников.

Деревянные каркасы рам применяются лишь для немногих видов мелких и средних попугаев и совсем не подходят для крупных видов. Учитывая трудоемкость изготовления и немалую стоимость вышеуказанной конструкции вольера на открытом воздухе, не следует забывать о том, что по прочности и сроку эксплуатации подобные вольеры намного превосходят конструкции, сделанные из других материалов. А цельнометаллическая конструкция может быть универсальной, то есть пригодной для содержания любых видов попугаев и не только попугаев. Здесь препятствием служит лишь размер ячейки сетки (если он крупный, мелкие виды попугаев могут вылезти из вольера). Но, чем строить вольер заново, проще сменить сетку на более мелкую.

Кроме того, вольеры подобной конструкции нередко группируются, одна сетчатая стенка служит двум соседним вольерам. Не следует забывать, что некоторые виды попугаев, например, неразлучники, если их разделяет сетка, натянутая в один слой, могут повредить пальцы птицам, сидящим в соседнем вольере.

При постройке уличного вольера следует помнить об ориентировании лицевой его стороны на юго-восток или юг, чтобы первые лучи восходящего солнца попадали в вольер и птицы могли принимать солнечные ванны, используя максимум солнечного тепла и света в течение всего дня. От избытка солнца, а также от непогоды вольер должен быть закрыт не менее чем на 2/6 своей площади с боков, сзади и сверху. Важно создать птицам подобное защищенное место, а пользоваться им они будут по мере необходимости. Если подобный навес изготавливается из дерева, то есть из досок, их следует настилать поверх сетчатой конструкции, без щелей, а крыша навеса должна иметь небольшой скат к задней стенке, чтобы в случае дождя вода стекала за пределы вольера. В последнее время многие любители используют для подобных целей прозрачную полиэтиленовую пленку. Такая пленка хорошо защищает от дождя и ветра, но, обладая большой легкостью и парусностью, быстро рвется, а при жарком солнце нагревается и провисает, служа в дальнейшем в местах провисания для скопления осадков, что опять же ведет к ее порче, поэтому подобный метод можно считать неэкономичным.

Наличие тамбура перед входной дверью – необходимое условие при любой конструкции вольера на открытом воздухе. Размеры тамбура могут быть различными, но такими, чтобы находящийся в нем человек мог свободно манипулировать любыми предметами из инвентаря и оборудования, необходимыми при обслуживании вольера. Основная функция подобного тамбура – не дать птице вылететь из вольера в момент, когда открывается входная дверь. Поэтому дверь тамбура следует делать на пружине, которая растягивается при открывании двери тамбура и, сокращаясь, сразу же захлопывает ее за вошедшим человеком. Подобная конструкция двери достаточно проста и надежна, всегда помогает избежать неприятностей, к которым неизбежно приводит вылет попугаев из вольера.

Тамбур можно делать как и вольер, то есть сетчатый или железный. Последний даже предпочтительнее, так как большинство птиц не летит в темноту (а при закрытой входной двери в железном тамбуре темно, следовательно, птица должна лететь на свет и от входящего в вольер человека, то есть внутрь вольера). Кроме того, закрытый железный тамбур может служить местом складирования и хранения кормов, инвентаря и других приспособлений. Сетчатый же тамбур совсем непригоден для подобных целей.

Следует упомянуть об облагораживании уличного вольера различной декоративной растительностью. Сажать в нем различные кустарники или деревца, конечно, не следует, потому что попугаи очень быстро сгрызут все листья, почки и тонкие веточки, а с веток потолще счистят всю кору, тем самым загубив растение. Можно лишь порекомендовать посеять зерна злаков или траву и периодически подсевать по мере съедания или вытаптывания их попугаями. Ветки же деревьев или кустарников лучше давать срезанными, различных пород, размеров и толщины и по мере съедания потихоньку заменять новыми. Если пол в вольере бетонированный и для посева травы почвы нет, то можно высевать траву в ящики или противни с землей и в таком виде ставить в вольер с попугаями. Лучше иметь несколько подобных ящиков и периодически менять их (по мере подрастания в них травы – ставить в вольер, а со съеденной травой вынимать и засевать заново).

Летом можно бросать на пол вольера охапки луговой травы – большинство попугаев охотно в ней копошатся (купаются или выискивают различные цветки и семена, которые поедают). Ветки и различные присады в уличных вольерах следует располагать под закрытой его частью и (немного) по передней стороне или углам, оставляя свободной середину, чтобы птицы могли и были вынуждены постоянно летать между ними. Кормушку и поилку ставят с таким расчетом, чтобы птицы, сидя на ветках, не пачкали пометом воду и корм. В вольерах, где содержится много птиц, хорошо зарекомендовали себя различные типы бункерных полуавтоматических кормушек и вакуумных автопоилок, поскольку птицы их меньше загрязняют. При содержании в вольере пары птиц можно применять обычные или стеклянные кормушки и поилки, а если попугаи не будут их сбрасывать, можно вешать на сетку и подвесные.

Самые хорошие результаты получают при содержании в просторных уличных вольерах многих видов южноамериканских и австралийских попугаев. Этим «австралийцам» необходимо пространство для полета, а в комнатных вольерах предоставить им подобную возможность сложно, поэтому для их размножения больше подходят вольеры на открытом воздухе.

Для большинства попугаев крупных видов в условиях центральной полосы нашей страны содержание в открытых уличных вольерах с целью размножения представляется весьма затруднительным, так как сместить их гнездовой период, большей частью приходящийся на осенне-зимние месяцы, довольно трудно. Но некоторые виды (например, кубинский амазон) вполне могут за короткий летний период вывести птенцов и докормить их до вылета из гнезда, и если погода не позволяет им оставаться на улице, то вылетевших птенцов уже можно переносить в помещение. Взятые в помещение вместе с птенцами родители обычно докармливают их до полного перехода к самостоятельному питанию. Птенцов, перенесенных в помещение отдельно от родителей, докармливает человек. При пересадке попугаев в вольер на открытом воздухе надо проследить, чтобы ночная температура не опускалась ниже 15 °С. В условиях южных районов это середина апреля, а в центральных это обычно происходит в конце мая – начале июня. Поэтому именно в эти сроки рекомендуется переводить попугаев из помещения на улицу. При незначительном понижении температуры можно обтянуть вольер полиэтиленовой пленкой, а через несколько дней снять ее. Подобный прием может помочь адаптации птиц в новых для них условиях окружающей среды. Содержать попугаев в открытом вольере можно до сентября – октября, в зависимости от того, как данный вид переносит понижение температуры воздуха. Многие австралийские виды попугаев хорошо переносят даже небольшую минусовую температуру и снег, однако им необходима вода, а снег не может заменить ее. Такие виды, как пестрая, красная и бледноголовая розеллы, волнистые попугаи, кореллы и многие певчие попугаи достаточно неплохо переносят морозы до 12–14 °С при условии, если есть вода для питья. Особо закаленные иногда даже купаются в ней, несмотря на такой мороз. Но при температуре ниже минус 15 °С (не говоря уже о минус 20 °С) у них часто обмораживаются конечности, которые потом отваливаются, и в дальнейшем такой попугай становится непригодным для размножения. Не рекомендуется сразу переводить попугаев с улицы в отапливаемое помещение, поскольку это может вызвать преждевременную линьку. Нужно сначала поместить птиц на несколько дней в неотапливаемое и светлое помещение, после чего уже можно перевести их в теплую комнату.

Многие виды африканских попугаев вообще плохо переносят даже кратковременное понижение температуры окружающего воздуха ниже 0 °С. Поэтому при прогнозе подобного похолодания их лучше всего забирать в теплое помещение, а при наступлении теплой погоды попугаев можно снова поместить в открытый вольер.

Даже содержание одного попугая на улице в летнее время хорошо сказывается на его дальнейшем самочувствии. Более того, такая прекрасная возможность активного движения в уличном вольере способствует нормальному протеканию линьки и укрепляет организм птицы.

Кормление корелл

Имеющиеся в продаже отечественные и зарубежные корма для попугаев в принципе удовлетворяют естественные потребности корелл в питательных веществах. Однако следует максимально разнообразить кормление, приближая его к естественному, следить за присутствием в рационе необходимого количества белковых, минеральных и витаминных кормов.

Основу питания корелл в неволе составляют различные семена: просо различных сортов, канареечное семя, овес, пшеница, семена подсолнечника, конопля, кукуруза, арахис и разные орехи.

Хорошими добавками к питанию корелл являются цикорий, листья одуванчика, семена сорных трав и зерна посевных культур, ботва моркови, сельдерей. Птица всегда с удовольствием будет есть фрукты: яблоки, апельсины, бананы и прочую «экзотику». Веточки и почки деревьев могут служить хорошим лакомством, но прежде вы должны узнать, не опрыскивались ли они химическими веществами. Всякую новинку следует оставить в клетке на некоторое время, чтобы птица могла ознакомиться и попробовать новую для нее пищу. Всегда оставляйте за птицей право выбора пищи и не предлагайте ей объедки с вашего стола, которые могут привести к серьезным расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Хорошим тестом на годность зерен и семян, предлагаемых птице, является их проращивание. Если оно удалось, то корм можно считать здоровым для желудка птицы. Некачественная пища может привести к заболеванию. Птица, за которой внимательно ухаживают, как правило, редко заболевает.

После того, как вы приобрели попугая, внимательно понаблюдайте, какую пищу и сколько он потребляет, определите его аппетит. Для начала прикиньте массу его недельного рациона, что позволит в будущем делать определенные выводы о его физическом здоровье. В среднем для пары корелл в сутки требуется 40–45 г (2 столовые ложки) зерновой смеси. Зная суточную норму потребления попугаями зернового корма, смеси следует готовить столько, чтобы ее хватило на месяц, т. к. частая смена корма может привести к заболеваниям. В периоды линьки и похолоданий попугай может употреблять больше пищи для согревания тела.

Не делайте запасов корма более чем на месяц, чтобы зерна в упаковках не склеивались и в них не заводились жучки. Держите их в водонепроницаемых коробках в холодильнике либо просто в прохладном и сухом месте. Влажный и прелый корм может привести к заболеваниям. Однако пересушивание корма, в свою очередь, может привести к потере его питательной ценности.

Кореллы очень нетребовательны к пище, но их корм должен быть разнообразным: зерновая смесь (просо – 35 г, овес – 30 г, канареечное семя – 10 г, семена подсолнечника – 10 г, кукуруза – 5 г, конопля – 1 г, пшеница – 5 г, льняное семя – 1 г, семена сорных трав – 3 г), дробленые орехи, пареные овес и кукуруза, нежирный свежий творог, тертая морковь, сваренное и измельченное куриное яйцо, булка, печенье, различные каши. Птицы охотно поедают зерна пшеницы и овса, особенно в стадии молочно-восковой спелости. Зеленые и сочные корма дают в течение всего года в неограниченном количестве. В осенне-зимний период в клетку обязательно нужно класть молодые веточки липы, рябины, березы, вишни, 1–2 раза в неделю – веточки ели или сосны.

Суточный рацион

Составить правильный рацион – непростая задача. Прежде всего рацион птиц должен включать в себя необходимые вещества и витамины, без которых невозможно функционирование живого организма. Причем эти вещества должны быть сбалансированы в необходимых пропорциях и соответствовать потребности в данный период. Как известно, почти все кормовые компоненты содержат в себе жиры, белки и углеводы, но в каждом виде кормов что-то находится в большем, что-то в меньшем количестве. Поэтому, прежде чем составлять рацион для ваших домашних питомцев, необходимо четко знать потребности птицы в том или другом веществе, а также, в каком виде корма оно содержится.

На перевариваемость оказывает влияние и подготовка кормов к скармливанию. Так, дробленное зерно лучше усваивается организмом птицы, чем цельное. Его можно использовать во влажных смесях (мягком корме). Сухой корм задерживается в зобе и желудке до 5-10 часов, а влажный и мелкого помола – 2–3 часа. У птиц нет зубов, их функцию берет на себя мышечный желудок, в котором роль жерновов играет гравий или крупный песок.

Зерновые корма

Просо – один из распространенных видов корма для попугаев, особенно для мелких видов.

Просо бывает различной окраски – белое, желтое и красное. Для попугаев больше подходят красные сорта, т. к. они считаются более питательными. Но многие любители предпочитают кормить попугаев смесью из разных сортов проса с различной окраской зерен. Поскольку сорта проса отличаются не только окраской, но и содержанием разного количества питательных веществ, то такой способ кормления может приносить известную пользу. Очень хорошо поедаются попугаями метелки проса в стадии молочно-восковой спелости, а состав такого зерна значительно отличается от содержания питательных веществ в спелом зерне. Скармливание проса в метелках в полузрелом виде очень полезно для молодняка.

К разновидностям проса относят также могар, чумизу, сорго и ежовник, или куриное просо.

Овес – отличный, очень полноценный корм для попугаев. В период выкармливания птенцов полезно давать овес в стадии молочно-восковой спелости либо запаренный кипятком, но не вареный. Порцию овсяных зерен в оболочках, рассчитанную на 2–3 дня кормления, насыпают в баночку и заливают кипятком или горячей кипяченой водой. В таком виде оставляют на 10–12 часов, затем промывают и дают птицам. Попугаям лучше давать целиковый овес, поскольку они сами хорошо справляются с очисткой его от пленок. В период размножения птицам можно давать овес в проращенном виде, т. к. в нем присутствует значительное количество витамина Е.

Канареечное семя – наиболее питательный корм, содержащий легко усвояемые белки (16–19 %), жиры (5 %), фосфорную известь, минеральные соли и другие необходимые организму вещества. Его охотно поедают все мелкие и средние виды попугаев. В зерновой смеси канареечное семя может составлять от 10 до 30 %, а для перелинявших и ослабленных птиц – до 50 %. Анализ состава основных питательных веществ в канареечном семени и овсе показывает, что последний может с успехом заменить канареечное семя.

Кукуруза – отличный корм для попугаев. Она содержит небольшое количество клетчатки и много углеводов. По содержанию протеинов превосходит многие другие зерновые культуры. Но в кукурузе нет некоторых необходимых организму птиц аминокислот, поэтому не следует кормить попугаев одной кукурузой длительное время.

Кукурузное зерно содержит до 79 % углеводов, от 7 до 20 % белка, 4–8% жирного масла, до 2 % минеральных солей, витамины. Наиболее ценный белок с незаменимым аминокислотным лизином и триптофаном накапливается в зародыше зерновки. В зародыше в основном сосредоточены витамины, а также жир.

Очень полезно давать попугаям кукурузу в початках различной стадии зрелости, начиная с молочной.

Для выгонки зелени кукуруза – наиболее удобный вид зерна, так как дает толстый, мощный росток.

Семена подсолнечника – ценный высокопитательный корм для всех видов попугаев. Грызовые семена содержат 25–32 % растительного масла, а масленичные – более 45 %. В состав семян входят незаменимые жирные кислоты (линолевая и линоленовая), минеральные вещества (кальций, фосфор, натрий). В рацион попугаев можно вводить оба сорта семян. Скармливают их птицам только в сыром виде. Попугаи очень любят семена подсолнечника в стадии молочно-восковой спелости. В составе зерновой смеси количество семян подсолнечника не должно превышать 15 %.

Конопля – излюбленный корм попугаев, многих певчих и декоративных птиц. В ее семенах содержится 30–35 % отличного жирного масла темного желто-зеленого цвета. Из-за содержания в семенах ядовитых и наркотических веществ ценность конопли снижается. Коноплю добавляют в зерновую смесь до и после гнездования (не дают при выкармливании птенцов) в количестве 2–5%. Скармливают попугаям в составе зерновой смеси после 10-минутного кипячения в воде и просушки. Если конопля входит в состав зерновой смеси, ее отделяют для последующей обработки.

Льняное семя – отличный питательный и лечебный корм для попугаев. Семена льна содержат до 48 % жирного душистого масла. Из-за большого содержания масла и слабительного действия в зерновую смесь включают 2–3% льняного семени. Оно действует как обволакивающее и смягчающее средство, предохраняя стенки желудка и кишечника от поражения грубыми кормами. Отвар семени дают птицам при кашле и хрипоте, наливая в поилку вместо воды. В рацион включают только свежее семя. Прекрасным кормом является и жмых, оставшийся после отжима льняного масла.

Слишком большие порции семян подсолнечника, конопли и льна могут вызвать у птиц нарушение обмена веществ.

Пшеница – ценный продукт для выкармливания попугаев. Спелое сухое зерно пшеницы плохо усваивается организмом птиц, поэтому в состав кормовых смесей должно входить только вымоченное или проросшее зерно, особенно в период гнездования птиц и кормления птенцов.

Проросшее зерно – является превосходным кормом, особенно в зимнее время, когда не хватает зелени, а также в период гнездования – в это время птицам особенно необходим витамин Е. Проросшее зерно рекомендуется скармливать птицам только в ранние утренние часы. Нельзя давать слишком много такого зерна в один прием, т. к. в тепле оно быстро портится и теряет свои питательные качества. Но если зерно с ростками поставить в холодное место, оно сохраняет свои качества в течение трех дней.

В процессе вымачивания в зерне происходят незначительные изменения, но птицы усваивают его значительно лучше, чем сухое зерно. Если вымоченное зерно разложить в тепле на плоской посуде и закрыть стеклом, оно проклюнется в течение 12–48 ч. Как только появятся ростки, зерно тщательно промывают водой и дают птицам. В ходе прорастания в зерне происходят химические изменения, вследствие которых оно легко усваивается организмом и обогащается витаминами группы В, прежде всего витамином В2 и витамином Е.

Орехи (грецкие, арахис, фундук и др.) – один из любимых видов корма для всех попугаев. Ядра орехов содержат большое количество белковых веществ и жирного масла, а также витамины группы В, Е и Р. Так как орехи очень питательны и содержат большое количество жира, доля их в рационе попугаев не должна превышать 5-10 % (при условии, что поедаются все компоненты дневной нормы корма). Если попугай съедает только орехи, а к остальным кормам не притрагивается, то лучше давать их птице как лакомство, после того, как она съест дневную порцию корма. Избыток орехов в рационе попугаев может вызвать нарушение белкового обмена, т. к. орехи содержат большое количество протеина.

Орехи надо давать птицам надколотыми, а мелким видам – очищенными. Надколотую скорлупу попугаи одолевают без труда и сами извлекают из нее ядро ореха.

Сочные корма

Бананы можно включать в рацион попугаев. Они содержат мало протеина, зато в них много углеводов, что делает их весьма питательным видом корма. Скармливать надо спелые плоды, с кожурой желтого цвета, которую предварительно снимают. Банан следует разрезать на кусочки длиной 2–3 см или разделить плод на 2–3 части.

Цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны и другие плоды цитрусовых) – хороший витаминный корм для попугаев. По возможности их следует включать в рацион попугаев регулярно. Не следует давать плоды цитрусовых целиком и с кожурой, так как она иногда несет на себе остатки различных химикатов, которыми обрабатывались деревья при борьбе с вредителями. Кроме того, в кожуре цитрусовых содержится много эфирных масел, и попугаи обычно ее бросают, не находя в ней ничего привлекательного для себя. Скармливать все цитрусовые лучше дольками, в несколько приемов.

Яблоки – пригодны для скармливания попугаям в сыром, вареном и сушеном виде. Химический состав яблок чрезвычайно разнообразен. Они содержат различные органические кислоты, дубильные вещества, витамины группы В, витамин С, каротин, эфирные масла, соли различных металлов и ряд других соединений. Сладкие сорта яблок – любимое лакомство попугаев, поэтому должны входить в рацион попугаев круглый год. Дают их небольшими дольками, закрепленными между прутиками клетки. Сушеные яблоки можно размачивать в воде 2–4 ч перед скармливанием и слегка отварить. Можно кормить попугаев и мелкими незрелыми плодами, но давать их надо понемногу, обращая внимание на стул птиц, чтобы не было расстройства.

Содержание питательных веществ и витаминов в незрелых плодах яблок намного меньше, чем в созревших полностью (с коричневыми семечками). Заключенные в сердцевине семена яблок большинство попугаев едят с удовольствием, иногда выгрызая часть плода и бросая ее, чтобы начать с семян.

Не следует скармливать попугаям яблоки со следами гнили, мятые или испачканные землей. Если пораженные участки плода невелики, то их лучше срезать, а сам плод тщательно вымыть, после чего он может использоваться для кормления птиц.

Лимон. Плоды лимона эллиптические, оригинальной желтой окраски, которая в русском языке получила название «лимонная».

Плоды лимона очень ароматичные, запах их специфичен. Мякоть составляет примерно 60 % массы плода. В ней содержится до 4–6% лимонной и других кислот, 2–4% Сахаров, витамины С, В1, В2. Из лимонов отжимают сок. Применяют плоды лимона для профилактики и лечения гипо– и авитаминозов.

Морковь дают всем видам попугаев как тертую, так и ломтиками, закрепляя ее между прутьями клетки. Она незаменима осенью и зимой, в период выкармливания птенцов. Скармливают птицам и ботву моркови, также содержащую много витаминов.

Свежая тертая морковь – полноценный питательный корм для всех видов попугаев. По содержанию каротина (провитамина А), благотворно влияющего на рост, морковь уступает лишь сладкому перцу и превосходит все другие овощи. Она содержит до 9 % легкоусвояемого организмом сахара, до 1,3 % белков, витамины Е, К, С, группы В, аминокислоты, масла, крахмал, соли кальция, фосфора, железа, йода, меди, кобальта.

Взрослой птице ежедневно нужно давать 4-10 г свежей моркови. Морковь скармливают только в сыром виде, разрезая на куски или натерев на крупной терке и смешав с другими компонентами (вареным яйцом, сухарями, лекарственными препаратами и т. п.).

Крапива обладает высокой питательной ценностью, содержит 20–24 % протеина (растительного белка), 18–25 % клетчатки, 2,5–3,7 % жиров, 31–33 % безазотистых экстрактивных веществ. Очень много в ней витамина К, солей кальция, калия, натрия, магния, фосфора, железа и других. В нашей стране встречается около 10 видов крапивы. Из них наибольшее распространение имеет крапива двудомная (обыкновенная) с широкими листьями и крапива жгучая (малая) с мелкими, глубоко надрезанными зубцами по краю листа (этот вид крапивы менее ценен). Особенно питательны молодые листья крапивы ранней весной. Свежую крапиву нужно предварительно прокипятить 2–3 минуты в воде, затем слегка отжать и после измельчения добавлять во влажную смесь.

Высокие кормовые качества имеет и приготовленная из крапивы травяная мука. По содержанию необходимых организму веществ она превосходит муку из смеси тимофеевки и клевера и равноценна муке из люцерны. Крапиву собирают до цветения (июнь—июль) – позже она теряет некоторые полезные свойства. Растения скашивают или срывают и дают листьям немного завянуть, после чего крапива уже не «кусается».

Чтобы лучше сохранить витамины, листья крапивы сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении. Зимой сухие измельченные листья добавляют в зерновую смесь или варят 5–6 минут до размягчения в посуде с закрытой крышкой. После варки воду сливают, а полученную массу слегка отжимают и добавляют во влажную смесь.

Зеленый лук – источник витаминов и других полезных веществ. В его перьях витамина С в 2 раза больше, чем в лимоне, содержатся витамины В1, В2, PP. Лук предупреждает возникновение глистных заболеваний у попугаев, способствует усиленному выделению желудочного сока и лучшему усвоению пищи. В зеленом луке содержатся фитонциды, обладающие противомикробным действием. Фитонциды лука убивают дизентерийные бактерии, дифтерийную и туберкулезную палочки, стрептококки и стафилококки, находящиеся в организме.

Укроп. В молодых листьях этого растения содержится каротин, витамины группы В, витамин С, эфирное масло, соли кальция, фосфора и железа.

Петрушка ценится с давних времен за способность восстанавливать силы, антисептические свойства. Зеленые части петрушки содержат витамины С, Р, каротин, фолиевую кислоту, белки, углеводы, соли кальция, калия, фосфора, железа, магния. Специфический запах и пряный вкус петрушки обусловлены содержанием во всех частях растения эфирного масла (до 0,3 %).

Некоторые любители боятся давать птицам зеленый лук, укроп, петрушку. Но, как показывает практика, попугаи охотно поедают этот зеленый корм, что не вредит их здоровью. Зеленый лук в зимнее время можно получить, высаживая луковицы в ящики на подоконнике. Если попугаи хорошо едят зеленый лук, укроп и петрушку, не стоит их в этом ограничивать.

Одуванчик является одним из наиболее полноценных зеленых кормов. Это растение содержит витамины А, В1, В2, В6, В12, Е, С и К, микроэлементы, легко растворимую известь, инулин. Семена его, кроме того, очень богаты белком. Розетки одуванчика появляются ранней весной, как только стает снег. Их нужно вырезать ножом с частью корневища и в таком виде давать птицам. Попугаи чаще всего едят не только листья, но и бутоны, и цветоножки одуванчика. Семенные головки одуванчика лучше всего давать птицам в то время, когда пуховой шарик еще не развернулся. Листья одуванчика скармливают птицам с ранней весны до поздней осени в неограниченном количестве.

Рябина содержит большое количество различных органических кислот, дубильные и пектиновые вещества, эфирные и жирные масла, витамины и другие ценные компоненты.

Рябину можно скармливать попугаям и в полузрелом виде, но такие ягоды содержат меньше питательных веществ, чем созревшие. Большинство попугаев не едят мякоть ягод рябины, а выбирают из них лишь мелкие семена, поэтому надо учитывать, что из 100–200 г ягод рябины птицы получают не более 10–20 г семян. Для лучшего обеспечения птиц витаминами рябину следует давать неограниченно, так как излишки каротина могут откладываться в организме и накапливаться какое-то время.

Гроздья свежих зрелых ягод подвешивают в верху клетки. Ягоды можно заготавливать впрок – сушить. Перед скармливанием сушеные ягоды с вечера обваривают кипятком, а утром измельчают, добавляют немного сахарного песку (или глюкозы) и дают вместе с влажной смесью. Крупным и некоторым средним видам попугаев сухие ягоды добавляют в зерновую смесь.

Молодые побеги (ветки) липы, рябины, березы, вишни, смородины и других фруктовых и лиственных деревьев и кустарников являются хорошим дополнением к витаминным кормам в зимнее и весеннее время. Они содержат целый набор биологически активных соединений – дубильных веществ, гликозидов, витаминов и других.

Ветки деревьев и кустарников нужны попугаям прежде всего для стачивания клюва. Но при этом птицы получают какое-то количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в коре и почках ветвей, необходимых для правильного развития. В ветвях хвойных деревьев каротина больше, чем в ветвях лиственных, но давать попугаям хвойные ветки следует лишь зимой или в начале весны, когда выбор витаминных кормов значительно беднее, чем летом и осенью.

В нашей стране выпускается хвойная мука (из веток хвойных деревьев) для кормления сельскохозяйственных животных. Ее тоже можно применять для обогащения рациона попугаев, но в небольших количествах.

Хвоя еловая, сосновая. Молодые еловые и сосновые веточки – прекрасный витаминный корм, особенно в зимнее время. Хвоя содержит витамины С, В2, К, Е, каротин. В ней каротина даже больше, чем в моркови. Хвоя богата не только витаминами, но и другими биологически активными веществами, обладающими лечебными и стимулирующими свойствами. Это дубильные вещества, минеральные соли, фитонциды. Попугаям всех видов скармливают как хвойные лапки, так и измельченную хвою, добавляя ее в зерносмесь 2 раза в неделю в небольших дозах (5 % суточной нормы). В больших количествах скармливать хвою не следует из-за высокого содержания смол и эфирных масел, которые могут оказывать вредное действие.

Очень полезны переболевшим и ослабленным в зимний и весенний период птицам, а также молодняку, хвойные настои. Приготавливают их следующим образом; измельченную хвою (без прутьев) насыпают в термос, заливают горячей водой (70–80 °С), закрывают пробкой и настаивают 10–12 часов. Затем настой сливают, остужают и в отдельной посуде дают птицам.

Минеральные корма

В условиях неволи птицы обычно не имеют возможности добыть все необходимые им вещества и поэтому нуждаются в специальной подкормке. В кормовой рацион попугаев, содержащихся в домашних условиях и испытывающих большую потребность в минеральных кормах, должны входить разнообразные минеральные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма птицы, которые необходимы ей во время линьки и гнездования и потребность в которых зависит также от возраста птицы, микроклимата в помещении (при клеточном содержании). Поступающие с растительными и животными кормами макро– и микроэлементы не могут обеспечить организм птицы некоторыми веществами.

Наиболее важными минеральными веществами для птиц являются кальций, фосфор, натрий, в меньшем количестве им требуется калий, магний, сера, хлор.

Кальций, магний, фосфор, составляющие основу костной системы птицы, необходимы для образования скорлупы яиц, магний – для нормального кровообращения. Кальций и магний оказывают воздействие на сердечную и скелетную мускулатуру, фосфор – на нервную систему.

Кальций содержится во всех тканях организма, но больше всего (около 90 %) его в костной ткани. Потребность организма в кальции у молодых птиц гораздо выше, чем у взрослых. При недостатке кальция у птенцов развивается рахит, а у взрослых птиц происходит размягчение костей. Особенно большая потребность в нем у самок в период кладки яиц. Для образования скорлупы одного яйца необходимо приблизительно 1,8–2,4 г кальция. Если самка не получает его в достаточном количестве, то несет яйца с очень тонкой скорлупой или совсем без нее – в мягкой пленчатой оболочке.

Попугаи, содержащиеся на зерновом корме, в большинстве случаев испытывают систематическую нехватку кальция, а фрукты и зелень содержат его еще меньше, чем зерно. Поэтому необходимо включать в рацион попугаев минеральные добавки с высоким содержанием кальция. Наиболее распространенные добавки – мел, яичная скорлупа, ракушки, древесный уголь. Включая в рацион птиц молоко и молочные продукты (творог, сыворотку), а также кормовые дрожжи, можно повысить в нем процент содержания кальция.

Мел содержит 37 % кальция. Его дают вместе с чистым песком или отдельно без ограничений. Для попугаев следует использовать молотый или дробленый кормовой мел. Молотый мел можно добавлять во влажную смесь. На одного попугая достаточно в сутки 2–3 г.

Яичная скорлупа (известковая оболочка яйца) – наиболее доступный источник кальция и фосфора. Она на 95 % состоит из солей кальция, содержит некоторое количество фосфора, серы, магния и железа. Собранную яичную скорлупу следует хорошенько промыть, прокипятить и прокалить в духовке. Сухую скорлупу размельчить в ступке или пропустить через мясорубку. Измельченную скорлупу необходимо просеять через 2-миллиметровое сито. Чтобы птицы не расклевывали свои яйца, крупные куски скорлупы им давать нельзя.

Ракушки (раковины моллюсков) также являются источником кальция (37–38 %). Ракушку, очистив от грязи, высушивают и хорошо размельчают в металлической ступке, затем просеивают через сито. Кальций ракушек усваивается организмом птицы гораздо лучше, чем мел и известь.

Древесный (березовый) уголь, растертый в порошок, должен постоянно в неограниченном количестве находиться в кормушке вместе с песком и скорлупой. При его отсутствии используют медицинский активированный уголь в таблетках (его также растирают в порошок). Ценность угля заключается в его способности ограничивать всасывание ядов, поглощать и выводить из организма вредные газы, соли тяжелых металлов. Давать древесный уголь следует не чаще 1–2 раз в месяц с профилактической целью или же при нарушениях процесса пищеварения (при расстройствах желудка) как безвредное лекарственное средство.

К минеральным подкормкам можно также отнести крупнозернистый речной песок, хотя он в большей степени выполняет функцию гастролита, т. е. вещества, способствующего лучшему измельчению, перетиранию корма в мускульном желудке попугаев, способствуя тем самым более полному усвоению питательных веществ, содержащихся в пище.

Речной песок должен постоянно находиться в клетке с попугаями, так как запасы его в желудке птицы нуждаются в пополнении по мере стирания песчинок. Песок можно ставить в отдельной посуде, засыпать им пол клетки или включать в состав минеральных брикетов. В песке обязательно должны быть песчинки покрупнее (1–2 мм) для крупных попугаев, а для мелких могут быть и мельче (до 1 мм). Очень мелкий песок применять не следует, так как он только засоряет пищеварительный тракт, а с функциями гастролитов справляется не в полной мере.

Не следует применять песок с различными примесями, солью, сильно замусоренный и запыленный. Любой песок нужно промыть в проточной воде, а затем прокипятить и прокалить на сковороде. Продезинфицированный таким образом песок можно ставить в клетку с птицами.

Вода

Вода – неотъемлемая составная часть всех кормовых компонентов. Она входит в состав клеток организма птицы и составляет более половины ее массы.

Питьевая вода должна находиться в клетке постоянно. Температура воды для птиц в любое время года должна быть не менее 15–18 °С. Холодная питьевая вода может стать причиной расстройства пищеварения и простудных заболеваний, а слишком теплая не утоляет жажды. В жаркое время и в период кладки яиц потребление воды увеличивается. Питьевая вода должна быть чистой, прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и привкуса. Водопроводную хлорированную воду, употребление которой в течение длительного времени опасно, особенно для птенцов, для удаления хлора выдерживают 12–15 часов в открытой посуде и лишь после этого дают птицам. Воды птицы потребляют в 2–3 раза больше, чем сухого корма, ее следует давать без ограничений.

Вода и другие напитки. Вода является основным напитком для всех птиц. С учетом того, что каждый живой организм сам по себе содержит до 85 % воды, необходимость в ней является вполне естественной. Помимо того, что она является основным компонентом тела каждого животного, она незаменима для осуществления всех жизненных процессов. Обмен веществ без воды вообще не происходит, поэтому живые организмы вынуждены обеспечивать себя ею за счет питья или приема в пищу сочных кормов.

Вода для питья должна предоставляться в достаточном количестве. Она должна быть чистой, в противном случае она становится источником заболеваний. Менять ее следует не реже одного раза в день. Существенное значение при этом имеет температура, которая должна соответствовать температуре окружающей среды.

Мы можем использовать любую безвредную, пригодную с точки зрения гигиены для питья воду, а именно колодезную, родниковую и дождевую, однако в этом, последнем случае существует угроза растворения в ней несмешиваемых включений или загрязняющих примесей, попадающих в воду с крыш, в том числе и ядовитых веществ. Менее подходящей является водопроводная вода, которую, тем не менее, дают чаще всего. Лучше всего ее вскипятить либо, по крайней мере, оставить на ночь отстояться, чтобы лишить ее излишка примесей, главным образом, хлора.

Жесткая вода является хорошим источником минеральных веществ. Некоторые заводчики рекомендуют также давать минеральные воды.

У корелл, так же, как и у остальных птиц, мы можем наблюдать привычку к воде определенного состава. Такая привычка может повлечь за собой расстройства при внезапной смене воды. По этой причине уместно, например, вновь приобретенных попугаев поить кипячёной водой, в которую постепенно можно добавлять некипяченую. Исходя из этого, а также из соображений гигиены и ветеринарии, не только на выставках, но и в магазинах, торгующих экзотическими пернатыми, и тому подобных местах птицам необходимо давать основательно прокипячённую воду.

В воду можно также добавлять такие дезинфицирующие средства, как марганцовокислый калий (перманганат калия, в просторечии – марганцовка), хинозол и прочие препараты.

Заводчики часто пользуются потребностью птиц в питье для того, чтобы добавить им необходимые минеральные вещества или дать лекарства.

Кроме как водой, корелл можно также поить ромашковым отваром или чаем. В обоих случаях следует готовить лишь очень слабый отвар и использовать его, по большей части, при лечении различных заболеваний и в карантине.

Зимой и весной полезно добавлять в воду 2–3 капли (на 1 столовую ложку) лимонного сока. Он дезинфицирует воду, содержит полезные для птиц вещества и способствует укреплению перьевого покрова.

Время от времени рекомендуется давать птицам минеральную воду. Для этого бутылку с водой открывают и оставляют на сутки для того, чтобы из воды вышел углекислый газ, после чего разливают в поилки.

Вода для купания попугаев, поданная в большой посуде, используется одновременно и для питья. Если эта вода слишком быстро загрязняется, то ее необходимо менять, по крайней мере, два-три раза в день или, чтобы избежать слишком большого беспокойства птиц, поилку следует размешать снаружи клетки. Тогда работа, состоящая из поения и кормления, будет выполняться раз в день.

Перед тем, как поставить воду для купания, необходимо убрать кормушку с недоеденным кормом. Перед приемом пищи неразлучники купаются всем обществом, а при получении корма приступают к еде, а купание уже отступает на второй план. Следует, однако, заметить, что попугаи, купаясь, разбрызгивают воду и поэтому посуду для купания следует помещать как можно дальше от зерновой смеси. В этом случае избегает намокания зерно, которое быстро плесневеет и в таком состоянии уже не пригодно для скармливания.

Техника кормления

Составить в домашних условиях рацион, полностью заменяющий птице естественные корма, – практически невозможно. Только с помощью тонких научных разработок на основе всесторонних знаний биологии птиц и с использованием возможностей современных технологий можно создать корм, максимально приближенный к естественному. На этой основе и создаются современные, хорошо сбалансированные корма и разнообразные пищевые добавки, учитывающие тонкие нюансы потребностей организма птицы в разные периоды ее жизни, обеспечивающие ей защиту от болезней и нормальное, успешное размножение.

Все корма, подаваемые попугаям, должны быть свежими и как можно разнообразнее и ближе к естественным. Не следует готовить мягкие смеси про запас и хранить их в холодильнике.

Для того, чтобы попугаи были здоровы, огромное значение имеют не только правильно составленный рацион, но и качество корма, а также техника кормления. Зерно не должно быть затхлым, заплесневелым и про горклым, протравлено формалином или обработано гербицидами, удобрениями, дезинфекторами, поваренной солью или другими химикатами. Пригодное для скармливания птицам свежее доброкачественное зерно имеет гладкую глянцевую поверхность, естественный блеск и типичную окраску. Темные пятна, тусклая поверхность, затхлый запах и прогорклый вкус свидетельствуют о несвежести и непригодности зерна.

Готовые зерновые смеси, которые продают в зоомагазинах, не содержат все необходимые компоненты. По этой причине зерносмеси лучше составлять самому. Различные виды зерна отмеряют стаканами и перемешивают в тазу. Для удаления пустого зерна, пыли и мусора зерносмесь рекомендуется хорошо просеять и провеять. Хранят зерновую смесь в мешочках из льняной или хлопчатобумажной ткани. Перед тем как раздать смесь птицам, ее набирают в стакан, а из стакана отмеряют ложками и сыплют в кормушки.

Ежедневно птицам дают всю суточную норму зерносмеси, лучше всего с вечера, чтобы попугаи, проснувшись не метались по клетке в поисках корма. Птицам, выкармливающим птенцов, смесь дают два раза в сутки – вечером и после обеда. Зерновой смеси насыпают столько, чтобы попугаи съедали ее почти без остатка. Если насыпать ее слишком много, они будут отыскивать и есть только любимые семена (канареечное семя или подсолнечника). Давать птицам сверх нормы семена, в составе которых большое количество жира, нежелательно. Избыток жира в корме вызывает усиленное выделение поджелудочного сока и желчи. Вследствие этого возникает воспаление слизистой оболочки кишечника, появляется понос.

Если в кормушку положить смеси меньше, чем требуется птицам, они останутся голодными.

Разведение корелл

Кореллы относятся к наиболее легко разводимым попугаям. Полный цикл их размножения – от откладки яиц и до того, как птенцы станут самостоятельными – около двух с половиной месяцев. Это может стать как временем удовольствия, так и разочарования. Весь процесс разведения может протекать без всяких проблем, а иногда складывается так, что разведение вообще не получается. Может случится и такое, что птенцов придется выкармливать самому, а это означает, что вы полностью будете привязаны к ним. Однако чувство волнения, которое испытываешь при виде новорожденных птенцов, достаточно для большинства любителей птиц, чтобы заняться их разведением.

Даже самые ручные и спокойные птицы в период размножения могут быть агрессивными по отношению к своим хозяевам. Поэтому вам решать – продолжать ли держать своих любимцев просто так или же для разведения подобрать другую пару.

Хотя кореллы и способны к размножению в самом раннем (6 месяцев) возрасте, идеальными для разведения все же следует считать взрослых особей в возрасте 1,5–2 лет. Если птиц регулярно и хорошо кормить, они всегда будут в хорошем состоянии. В рационе птицы должны быть все необходимые компоненты, даже если вы и не занимаетесь разведением. Нет никакой необходимости в дополнительных добавках или изменении рациона. Если вы приобрели птицу и не уверены, что ее полноценно и правильно кормили, обеспечьте ее обогащенными кормами в течение 5–6 месяцев перед спариванием. Недостаточное питание ведет к неоплодотворенности яиц и пониженной выводимости, затруднению кладки и откладыванию яиц без скорлупы, болезненности производителей.

Включайте в рацион птиц больше свежей зелени и фруктов. Подсушенный пшеничный хлеб, кукуруза, овес, фрукты должны предлагаться птицам ежедневно, даже если кажется, что они к ним не притрагиваются. В качестве добавки хорошо использовать несколько капель растительного масла. Размножающимся птицам следует добавлять кальций и мелкие камешки.

При таком рационе, чтобы избежать избыточного веса, птицам необходимо больше двигаться. Гораздо сложнее разводить малоподвижных птиц. Недостаток движения также приводит к получению хрупких и неоплодотворенных яиц. Физически здоровая птица меньше подвержена стрессам: самки откладывают яйца, риск которых быть неоплодотворенными минимален. Предоставляйте попугаям возможность свободно подвигаться и полетать. Если это возможно, отведите попугаям небольшую хорошо прогреваемую и без сквозняков комнату. Оставьте дверцу клетки открытой, чтобы птицы могли свободно выходить.

Попугаи, содержащиеся в домашних условиях, не подвержены резким температурным колебаниям. В этом случае их можно разводить в любое время. Однако следует отдавать предпочтение весне, когда есть богатый выбор зелени и овощей и более длинные световые дни позволяют в полной мере осуществлять заботу о потомстве. Летом бывает слишком жарко, а прохладные осенние дни увеличивают опасность простудных заболеваний.

В любом случае при покупке или подборе пары убедитесь, что у вас имеется самец и самка. Затем понаблюдайте, совместимы ли партнеры в паре. Кореллы характеризуются сильными брачными связями, что осложняет перепаровку. В природе однажды образовавшаяся пара сохраняется у корелл почти на всю жизнь.

Есть несколько совершенно необходимых условий, без создания которых рассчитывать на успех в размножении даже таких птиц, как кореллы, которые содержатся в искусственных условиях уже десятки лет и не так требовательны к условиям, необходимым для размножения, как другие виды попугаев, невозможно.

Для успешного размножения корелл, как впрочем и других одомашненных птиц, необходимо: обеспечить достаточную длину светового дня; иметь подходящую по размерам клетку с гнездовым ящиком для откладывания и насиживания яиц; обеспечить птиц полноценным и правильным кормлением. О том, что процесс одомашнивания корелл прогрессирует, можно судить по большому количеству цветовых вариаций и мутаций, известных в настоящее время.

Световой режим корелл

Многие любители не уделяют должного внимания световому режиму птиц. Не нужно забывать, что зимой световой день птиц не должен превышать 7–8 часов. Длинный световой день у птиц, не занятых гнездованием, может вызвать преждевременную линьку. Для регулирования светового режима клетку закрывают вечером куском плотной материи, уменьшая длину светового дня до 7–8 часов. И, наоборот, при гнездовании птиц зимой, что, конечно, нежелательно, но иногда вызывается определенными причинами, птицам для выкармливания птенцов не хватает светового дня. В этом случае применяют искусственное (электрическое лампы дневного света) освещение.

Для стимуляции размножения птицам необходим длинный световой день. Его продолжительность должна быть 16–18 часов в сутки. Прежде чем начать увеличивать световой день (фотопериод), не менее чем за месяц птиц держат на коротком дне – до 8-10 часов в сутки. При этих условиях у птиц происходит линька оперения, наступает регресс гонад (половых желез) и подготовка их к новому сезону размножения. Время короткого фотопериода не должно быть меньше 4–6 недель. После его окончания световой день увеличивается постепенно, на 10 минут в день. При использовании дополнительных источников освещения птиц нужно быть внимательным к фотопериоду, следить, чтобы не было резких колебаний его продолжительности, не допускать избыточной «подсветки» птиц. В этом случае может нарушиться тонкий механизм, обеспечивающий успешность размножения.

Нормальная температура воздуха в помещении должна быть 18–20 °С, а относительная влажность в гнезде – 50–60 %. Важно, чтобы пара птиц, подобранная для размножения, содержалась в одинаковых условиях, т. е. чтобы к периоду гнездования оба партнера были в схожей степени физиологической готовности. Прекрасным показателем максимального развития семенников у самца служит интенсивность его пения.

Гнездовье

Следующее условие – наличие подходящего по размерам помещения и искусственного гнездовья.

Клетка. Клетка для разведения корелл должна быть настолько просторной, чтобы птицы могли свободно летать. Наиболее подходящей по размеру можно считать приблизительно такую, которая имела бы высоту 1,2 м, а ширину и длину 60 см и 90 см соответственно. В таких условиях они хорошо размножаются и выкармливают птенцов.

Гнездовой ящик (гнездовье). Разведение невозможно без специально отведенного для этого гнезда. Птицы не должны бояться, что кто-то влезет в их гнездо. Подходящий для разведения гнездовой ящик вы можете приобрести в зоомагазине или на рынке или же изготовить сами из дерева или картона. Деревянный ящик теплее и может использоваться не один раз. Картонный дешевле, с ним легче работать и от него легко избавиться. В любом случае оба материала подходят, и это лишь дело вашего вкуса. Однако вы должны убедиться, что гнездовой ящик достаточно просторен для пары попугаев и их питомцев. Если ящик слишком маленький, то взрослые птицы могут затоптать и раздавить яйцо.

Таким образом, любители птиц могут управлять размножением попугаев, побуждая их выводить птенцов в наиболее благоприятное время года. Если гнездовье в начале кладки убрать, то это повлечет задержку процесса созревания яиц и угасание функции яичников у самки. Гнездовье для попугаев следует вывешивать всегда в одно и то же время года. Птицы привыкают к такому режиму и лучше выкармливают и высиживают птенцов.

Для разведения попугаев при содержании в клетках и вольерах применяются искусственные гнездовья типа скворечников. Для попугаев, содержащихся в комнате, гнездовья делают более просторными, что благоприятно сказывается на развитии птенцов.

Гнездовой ящик подвешивают снаружи, в верхней части одной из боковых сторон клетки – так удобнее наблюдать за птенцами, а пространство клетки не загромождается. Жердочку гнездовья закрепляют на уровне насеста или на 2–3 см выше. Это своеобразный сторожевой пост для самца. Длина ее должна быть такой, чтобы могли свободно сидеть две птицы.

Гнездовья делают из досок толщиной 0,5–1 см. Дерево пропускает воздух и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Внутреннюю сторону досок остругивать не нужно. Неплохим материалом для гнездовья является и многослойная фанера, но так как каждый слой промазан клеем, воздух через нее проходит хуже, чем через доску.

Не следует делать гнездовья из древесностружечных и древесноволокнистых плит – они вообще не пропускают воздух, а присутствие в них лаков и смол отрицательно влияет на здоровье попугаев и их потомство. Гнездовья не нужно красить – это уменьшает доступ воздуха, а многие из красок ядовиты для птиц. Покрывать лаком гнездовья не следует по той же причине.

Для разведения попугаев применяют гнездовья двух типов: стоячие и лежачие, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В гнездовьях стоячего типа при большой глубине площадь дна невелика. Птенцы из них раньше времени не вылетают, но если птенцов много, – им тесно. Лежачие гнездовья имеют большую площадь дна, что благоприятно сказывается на развитии птенцов, но они иногда покидают их раньше времени. Поэтому при выборе конструкции гнездовья нужен индивидуальный подход к каждой паре.

Верхняя крышка гнездовья делается откидной или съемной. Это облегчает осмотр гнезда, яиц, птенцов и его уборку.

Для изготовления съемной крышки к нижней ее стороне прибивают или приклеивают доску (втулку) толщиной 1,5–2 см. Втулка должна плотно входить в гнездовье и держать крышку. Вместо втулки можно прибить 2 бруска сечением 2x2 см.

Открывающуюся верхнюю крышку с одной из сторон гнездовья (лучше с лицевой) крепят петлями, с противоположной стороны приделывают крючок.

Размер летка должен соответствовать величине птицы. Леток для попугаев делают круглым. Лучше, чтобы он был нешироким. Если леток слишком мал, птица сама выщипывает отверстие нужного размера и формы.

В качестве подстилки в гнездовьях используют опилки, мелкие стружки деревьев лиственных пород (в опилках и стружках хвойных деревьев содержится много смолы). Само гнездо – это 2–4 см древесной стружки или любого другого мягкого материала, но никакого хлопка или ткани.

Некоторые попугаи лишнюю подстилку отгребают к краям или выбрасывают часть ее из гнезда, а яйца откладывают прямо на дно гнездовья. Поэтому дно лучше делать из доски толщиной 2 см. В дне выдалбливают углубление 0,5–1 см, чтобы яйца не раскатывались во время насиживания и переворачивания (птицы для равномерного обогрева постоянно перемещают их).

Кормление перед гнездовьем. Последнее условие для успешного разведения попугаев – правильное кормление в период, предшествующий гнездовому сезону.

Не следует допускать к размножению птиц ожиревших, линяющих или проявляющих признаки заболевания. В случае ожирения, которое может быть вызвано содержанием в тесном помещении или неправильным кормлением птиц, следует сначала привести их в нормальное состояние, а потом уже допускать к размножению. Птицы должны быть упитанными, но не жирными. Для предупреждения ожирения они должны много летать, а клетка должна быть соответствующих размеров. Слабых, полностью не перелинявших и худых птиц не следует допускать к размножению. Эти птицы, как правило, плохо насиживают яйца и выкармливают птенцов, их потомство может быть ослабленным и нежизнеспособным.

Пары, от которых хотят получить потомство, в течение подготовительного периода (2–3 месяца) должны получать полноценное питание. Кормовой рацион должен быть максимально разнообразен и включать в себя все необходимые компоненты, особенно минеральные вещества и витамины. Кроме зернового корма, им ежедневно следует давать влажную смесь.

В подготовительный период птицам необходимо увеличить количество витаминных кормов: фруктов, зелени и размоченного или проращенного зерна пшеницы, кукурузы (1 столовую ложку на пару птиц), давать раз в неделю пчелиный мед (2–3 грамма вместе с булкой или размоченным белым сухарем), измельченные грецкие или лесные орехи, свежие веточки фруктовых деревьев, минеральные корма. В этих кормах содержится повышенное количество витамина Е, необходимого организму при размножении. Кормление проросшим зерном совместно с увеличением длины светового дня оказывает благоприятное воздействие на организм птицы и стимулирует начало размножения.

Для нормального процесса яйцекладки организм птиц нуждается в повышенном содержании минеральных солей, особенно Са и Р, значительная часть которых идет на образование скорлупы яйца. Недостаток минеральных солей в этот период может привести к так называемой затрудненной яйцекладке, т. е. птица не может снести яйцо или сносит его без скорлупы, только в мягкой кожистой оболочке. Иногда подобное нарушение яйцекладки может вызвать гибель птицы.

Кроме скармливания витаминных и минеральных кормов, в подготовительный к размножению период следует увеличить норму мягкого яичного корма. Ежедневно давать его не нужно, лучше 2–3 раза в неделю малыми порциями. С момента, когда самка сядет насиживать кладку, и до вывода птенцов этот корм следует исключить совсем, т. к. он способствует откладке большого количества яиц, что может привести к истощению самки, а большая часть яиц в такой кладке будет неоплодотворенной.

С момента вылупления птенцов и до тех пор, пока весь выводок не станет самостоятельно питаться, яичный корм следует давать птицам ежедневно, т. к. он служит им основной пищей. После вылета их из гнезда количество яичного корма следует постоянно сокращать, приучая птенцов поедать корм, которым питаются взрослые птицы.

Следует помнить, что для роста птенцов, перообразования и повышения двигательной активности им требуется высококалорийный, богатый витаминами корм. Птенцы, получающие корм, не отвечающий этим требованиям, обычно растут хилыми, мелкими и подвержены различным заболеваниям.

Спаривание и насиживание кладки. В домашних условиях кореллы могут размножаться в любое время года. Наилучшие для этого сроки – с мая по октябрь. Перед спариванием самец очень ласков, подолгу распевает песни, издает призывные крики, постукивает клювом о пол клетки, семенит и с разведенными крыльями прыгает вокруг самки, зазывает ее в гнездовье и подолгу не выпускает оттуда, всякий раз загоняя обратно.

Чаще всего спаривание происходит довольно быстро, от 7 до 10 дней. Но бывает, что этот процесс может занять от 4 до 6 недель. В момент ухаживания птицы всегда находятся рядом и чистят друг другу перышки. Затем самец залезает на спину самки. Чтобы удержаться на спине он использует когти. Поэтому хромые самцы для разведения не используются.

Прежде чем отложить яйцо, самочка может выглядеть взволнованной и слегка раздутой. Ее дыхание станет заметнее.

Самка откладывает, как правило, одно яйцо в день. Яйца корелл белые и гораздо меньше куриных. В полной кладке обычно бывает 4–5 белых яиц, но в благоприятные годы их количество достигает 6–8. Самка начинает насиживание, когда снесет 2–3 яйца. Она может откладывать одно яйцо в течение 10 часов, в то время как самец будет высиживать уже снесенные. Для корелл, в отличие от других видов, характерно поочередное насиживание яиц и выкармливание птенцов обеими птицами, причем самец сидит днем, а самка – ночью. К моменту вылупления птенцов на яйцах больше сидит самка.

Обогрев яиц осуществляется за счет контакта их с телом птицы, имеющей температуру 41–42 °С. Температура обогрева яиц у попугаев равна 39,5 °С. Самка дважды в сутки переворачивает яйца и постоянно перемещает их, перекатывая с боку на бок, от центра к краю гнезда и обратно, в результате чего происходит их равномерный обогрев. Трогать яйца не следует, кроме тех случаев, когда нужно удалить неоплодотворенные.

Для нормального развития зародышей большое значение имеет влажность воздуха в гнезде. Яйцо, снесенное птицей, имеет лимитированный запас воды, содержащийся в белке и желтке. Поэтому в зависимости от влажности воздуха как избыточное, так и слабое испарение воды из яйца отрицательно сказывается на развитии зародыша. Недостаток воды приводит к водному голоданию и нарушению у него обмена веществ, что вызывает патологические изменения. При очень низкой относительной влажности (20–30 %) и повышенной температуре воздуха рост зародышей задерживается и увеличивается их смертность, особенно в конце первой и начале второй недели насиживания.

Очень высокая относительная влажность воздуха (70–80 %) также отрицательно сказывается на развитии зародышей, особенно на третьей неделе насиживания, когда яйца теряют свою массу за счет испарения жидкости. Если это испарение недостаточно, то к моменту вылупления из яйца зародыш заглатывает избыточное количество жидкости, переполняющей желудочно-кишечный тракт, которая может попасть в дыхательные пути и вызвать его гибель. Зародыши корелл особенно чувствительны к высокой относительной влажности воздуха. Нормальная относительная влажность воздуха в гнезде во время насиживания (50–60 %) и температура воздуха в комнате (18–20 °С) благоприятно сказываются на развитии зародыша.

Уже через неделю после начала высиживания (счет от появления последнего яйца) можно проверить, были ли яйца оплодотворены. Опытному специалисту достаточно одного взгляда на гнездо: оплодотворенные яйца – матового серо-белого цвета, неоплодотворенные – блестящие желто-белые или пятнистые. Рассматривая оплодотворенное яйцо на просвет, можно обнаружить темное пятно – зародышевый узел с расходящимися в сторону жилками – кровеносными сосудиками («паутинкой»).

Отличить оплодотворенное яйцо от неоплодотворенного можно только на 6-7-е сутки со дня снесения. Оно несколько темнее по сравнению с неоплодотворенным. Если зародыш погиб, яйцо становится темным, его блеклая скорлупа не отсвечивает холодным «мраморным» блеском, как скорлупа «живого» яйца.

В период высиживания птенцов взрослые птицы не оставляют помет в гнездовом ящике, а делают это снаружи. Не стоит беспокоиться, если помета самки в этот период станет больше, будет он жиже и зеленее.

Вы можете заметить, что самка сидит на яйцах с сумерек до захода солнца, а самец – с захода солнца и до обеда. Днем родители могут провести какое-то время вместе, выбравшись из гнезда. Однако было много случаев, когда птицы высиживали птенцов вместе одновременно. Услышанный писк будет первым признаком того, что птенцы вывелись. Вначале они покрыты густым ярким желтым пухом. Через неделю оперение птенцов станет уже заметно проявляться, начиная с крыльев, хвоста и хохолка на голове.

Птенцы обычно вылупливаются через 21–23 дня. Так как все яйца находятся на разной стадии развития, то и птенцы будут вылупливаться в той же последовательности, в которой они появились, т. е. с интервалом в 1–2 дня. Птенцы появляются на свет слепыми. Молодые просят корм звуками «тцик-тцик», взрослые птицы «храпят» и «каркают», если они голодны.

Кормление птенцов. Кормят взрослые птицы своих птенцов, срыгивая пищу им в клюв. Для этого они держат птенца за клювик и энергично качают головой вверх и вниз. Сначала птенцам будут предлагаться крохотные кусочки пищи. Со временем они будут казаться перекормленными из-за увеличенного зоба.

Когда появляется последний птенец, родители часто покидают гнездо и усиленно кормят потомство. В это время следует увеличить норму зерновой смеси, дополнительных кормов и особенно вареного измельченного куриного яйца, но избегать зелени. Когда последний птенец подрастет, родители покидают гнездо и на ночь. Оставшиеся в гнезде птенцы сидят, тесно прижавшись и согревая друг друга. К двухнедельному возрасту они обрастают плотным пухом и частично покрываются перьями.

Писк внутри гнездового ящика будет становится громче, и через 4 недели птенцы начнут высовываться наружу. При виде вас они могут прятаться. Когда вы увидите, что они уже выбрались из гнезда, это значит, что через несколько часов они начнут учиться летать.

Птенцы покидают гнездо в возрасте 35–40 дней. В это время они уже умеют брать корм, проявляют интерес к зелени, часто садятся на жердочку, взмахивают крыльями и пробуют летать по клетке. Они уже не вернутся в гнездо, но родители их опекают и подкармливают до двухмесячного возраста, после чего они переходят к самостоятельной жизни, а взрослые птицы начинают следующую кладку.

Если самка приступает к следующей кладке, птицы перестают кормит птенцов. В этом случае молодых корелл следует отсадить в пролетную клетку и начать подкармливать искусственно. Покинутые птенцы корелл часто сами тянутся к рукам в поисках пищи, привязываются к воспитателю и становятся ручными.

Такой цикл может повторяться до полного истощения самки и послужить причиной ее гибели. Чтобы этого не случилось, после второй кладки и вылета птенцов гнездовой домик следует снять, если даже самка начала класть в него яйца следующей кладки. Обычно с исчезновением основного раздражителя гнездового поведения – домика – кладка яиц прекращается, и птицы могут спокойно перелинять и подготовиться к следующему гнездовому сезону, который должен повториться не ранее чем через 6 месяцев после окончания предыдущего.

Редко, но бывают случаи, когда самка продолжает нести яйца на пол клетки после того, как убран гнездовой домик. Если после снесения 5–6 яиц кладка не прекращается, то рекомендуется сократить птицам световой день до 8–9 часов и уменьшить долю высококалорийных кормов в их рационе.

В возрасте около 8 месяцев птенцы уже практически не зависят от родителей и могут покинуть клетку. Однако будьте уверены, что родители уже не кормят своих птенцов, в противном случае малыши начнут терять вес и в итоге заболеют.

Первая ювенальная линька у молодых корелл начинается в возрасте 8-12 месяцев и длится 4–5 недель. При хорошем уходе и полноценном питании она протекает благополучно. К этому времени становятся хорошо заметны различия в поле. Кроме того, молодые самцы поют, чем отличаются от молодых самок. В возрасте 4–5 месяцев у молодых самцов появляются на щеках и на лбу ярко-желтые перышки, а к 10–12 месяцам они окрашены полностью.

В 10 недель вы можете отдавать птенцов. Но прежде, чем заняться разведением, выясните, куда вы денете птенцов.

После вылета третьего выводка, а еще лучше второго, гнездовой ящик нужно снять, чтобы попугаи отдохнули до следующей весны. Если этого не сделать, птицы быстро истощаются и приобретают дурные привычки – разбивают яйца, выкидывают птенцов из гнезда и т. д.

Чистка гнездового ящика. Во время высиживания и выкармливания птенцов нужно стараться не тревожить птиц. Кормление, наблюдение за состоянием гнезда должны проходить тихо и осторожно. Генеральную уборку, переоборудование, перестановку клетки, отлов ни в коем случае нельзя производить до тех пор, пока птицы не выкормят птенцов. В период насиживания яиц очень важно поддерживать в помещении нормальный температурный режим (18–20 °С), обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха и доступ его в гнездовье.

Гнездовой ящик нужно чистить каждую неделю после того, как вывелись птенцы.

Если взрослые птицы реагируют слишком агрессивно, то не нужно настаивать. Волнуясь, они могут причинить вред своим птенцам, топча их.

Никогда не опускайте руку в гнездовой ящик, пока там находятся взрослые птицы. Подождите, пока они выйдут и закройте вход, затем снимайте ящик. Поместите птенцов в маленький контейнер. Замените старое содержимое ящика на свежие стружки или на то, что вы используете для гнезда. Положите птенцов обратно и вновь прикрепите ящик на место.

Если вы планируете использовать гнездовой ящик еще раз, продезинфицируйте его и проветрите в течение 24 часов перед тем, как начать новое разведение.

Искусственное выкармливание

Если попугаи бросают кормить птенцов, то выводок обязательно погибнет от голода. Птенцы могут также осиротеть в случае гибели одной из взрослых птиц. Иногда самка разбивает яйца, съедает их или прекращает насиживание. Если необходимо сохранить кладку, яйца можно подложить паре попугаев другого вида, у которых в кладке мало яиц. Чтобы спасти птенцов от неминуемой гибели, необходимо подложить их в гнездо к другим попугаям того же или другого вида, имеющим примерно одинаковых по возрасту птенцов; приемные родители выкормят подкидышей. Так поступают и с птенцами, которых отказались кормить родители. Важно, чтобы эти птицы по степени развития и возрасту подходили к птенцам приемных родителей. Если же нет подходящей пары, то птенцов можно выкормить самому. Эта работа займет все ваше время в течение нескольких недель или месяцев. И все же не следует предпринимать попытку выкармливать птенцов самим, пока вы не убедитесь, что родители действительно бросили их.

При искусственном выкармливании птенцы должны находиться в тепле при температуре 25–30 °С в течение двух недель. Для этого вполне подойдет картонный ящик с подогреваемым дном. Так как у птенцов нет еще оперения, они не в состоянии поддерживать температуру тела. И если температура на дне будет слишком высокая, это причинит птенцам беспокойство, они начнут задыхаться. Понизьте температуру или положите полотенце между нагреваемым дном и птенцами. Крышку ящика держите закрытой. Птицеводы иногда используют для этого электрический инкубатор.

После вылупления попугайчиков необходимо подсадить к какой-нибудь хорошей паре, так как все попугаи в первые дни жизни кормят своих птенцов секрецией из зоба. Это самые сложные и ответственные дни в жизни птенцов. Когда птенцы откроют глаза, а это на 10–12 день, и начнут употреблять твердую пищу, их уже можно кормить полужидкой кашей, сваренной из молочной смеси «Малыш» с манной крупой и овсяными хлопьями. Эта смесь содержит все необходимые для птенцов питательные вещества. При кормлении птенца держат в левой руке, а правой подносят корм. Каша должна быть теплой – остывшую кашу птенцы есть не будут.

Попугайчики довольно быстро привыкают к режиму кормления и уже издали узнают корм. Кормить их лучше из чайной ложки. Перепачканных птенцов следует очистить от остатков пищи. Сразу же после кормления их обрабатывают ватным тампоном или мягкой салфеткой. Особое внимание следует обратить на клюв – на нем не должно быть засохшей пищи, которая затрудняет кормление. Кормить птенцов следует до полного насыщения, через каждые 2,5–3 часа, 6–7 раз в сутки с 6–7 до 23–24 часов. Их зобы должны быть хорошо наполнены, но перекармливания следует избегать. Покормив, птенцов помещают в ящик, где он находятся до тех пор, пока не придет время учиться летать (тогда их переводят в клетку).

Если птенцы хорошо принимают корм и демонстрируют здоровый аппетит, через несколько дней можно начать давать им дополнительный корм – к каше подмешивают немного протертой зелени, яблок или моркови. С течением времени им дают все более крутую кашу, 2–3 раза в неделю добавляя к ней минеральные корма (по 0,5 таблетки глицерофосфата кальция, медицинского активированного угля на одного птенца), предварительно измельчив их в порошок. В качестве витаминных добавок вместе с водой дают свежеприготовленные соки (яблочный, морковный), а в кашу добавляют небольшое количество натурального пчелиного меда. Один-два раза в неделю добавляют в кашу рыбий жир (по 1 капле на 1 чайную ложку) или мелко покрошенные, тщательно перемешанные с кашей поливитаминные препараты (0,5 таблетки на одного птенца через день).

Кормить птенцов, когда они уже летают, тяжелее – они упрямы и пугливы. В это время в кашу добавляют немного пшена, предварительно тщательно очищенного от мусора и промытого несколько раз кипяченой водой, а в клетку ставят поилку с водой, насыпают зерновой корм. Постепенно птицы сами начинают клевать зерно, брать в клюв листья подорожника и других растений. Но, несмотря на это, необходимо время от времени проверять, не хотят ли они есть (с ложечки).

Выкормленные человеком кореллы становятся совершенно ручными и сильно привязываются к хозяину. Особенно хорошо они поддаются дрессировке и обучаются подражанию человеческой речи.

У ручных корелл, как, впрочем, и у птиц других видов, существует одно отрицательное свойство. В редких случаях они способны к естественному размножению. Пожалуй, единственным способом размножения таких птиц служит искусственное осеменение. Но эта методика довольно сложна и недоступна большинству любителей птиц.

Неудачи при разведении

Самым сложным при разведении попугаев, пожалуй, является подбор хорошей самки. Она должна обладать следующими качествами: быть спокойной, не бояться человека, хорошо относиться к самцу, усердно сидеть на яйцах и кормить птенцов до их полной самостоятельности, иметь хороший аппетит и быть нормально упитанной. Самец должен быть энергичным, постоянно ухаживать за самкой, кормить ее из клюва, заботиться о птенцах, иметь хороший аппетит и быть нормально упитанным. Все эти качества в одной птице встречаются очень редко, поэтому при спаривании приходится очень кропотливо отбирать особи с необходимыми качествами, а при разведении встречаться с различными трудностями и неудачами.

Вот некоторые из них.

Пара попугаев постоянно ссорится – в клетке сидят попугаи одного пола; у попугаев нет друг к другу «симпатии».

Попугаи не обращают друг на друга никакого внимания – в клетке сидят попугаи одного пола; в клетке сидят молодые птицы.

Пара попугаев живет дружно, один кормит другого или перебирает ему перышки, но яйца не откладывают – обе особи или один из попугаев неполовозрелый; одна или обе птицы старые; в клетке сидят два самца.

Самка крепко сидит на яйцах, но птенцы не вылупляются – в кладке все яйца неоплодотворенные; слишком старый самец или самка; самка или самец в нормальном возрасте, но не способные к размножению; в клетке сидят две самки.

Яйца оплодотворенные, но с погибшими зародышами (задохлики) – на дне гнездового ящика нет или недостаточно глубокая ямка; рацион неполноценный по витаминному составу и микро– и макроэлементам; самка неспокойно сидит на яйцах, часто выходит из гнезда и сама поедает корм из кормушки.

Птенцы гибнут еще до вылета из гнезда – попугаям недостаточно корма; слишком ярый самец или самка; самка плохо кормит птенцов, а затем и совсем бросает их кормить; самка хорошо кормит птенцов, зобы у них плотно заполнены пи щей, но она их не обогревает с первых дней жизни и они погибли от переохлаждения.

Самец или самка выщипывают пух и перья у птенцов, когда те еще сидят в гнезде – рацион кормов составлен неправильно; попугаи готовятся к следующему выводу птенцов.

Родители после вылета птенцов из гнезда набрасываются на них и преследуют – попугаи готовятся к новой кладке яиц.

Учим кореллу «говорить»

Корелла – одна из птиц клеточного содержания, наиболее подходящая для обучения.

Вы можете начать обучение своей птицы сразу, как только принесли ее домой. Вовсе не обязательно давать ей время на адаптацию к новой обстановке, или же вы можете дать ей какое-то время привыкнуть к новому месту. Лучше всего принести птицу домой рано утром, чтобы у нее было достаточно времени привыкнуть к новым для нее звукам и обстановке до темноты. Можно предложить ей немного еды и погладить за головой. Действуйте по своему разумению, но имейте в виду, что у каждой птицы свой характер.

Поначалу птица может дрожать и избегать вашего внимания. Будьте терпеливыми.

Молодые птицы в возрасте 12–14 недель особенно легко поддаются дрессировке. Птицы более старшего возраста могут быть настроены к вам не так дружелюбно, более пугливы и осторожны. К ним нужно проявить больше терпения, на что нужно и больше времени.

Первичный курс дрессировки

Желательно, чтобы дома был член семьи, у которого было бы достаточно времени и желания начать первичный курс дрессировки. Лучше давать короткие уроки, но чаще. Занятие проводите каждый день, когда птица покидает свою клетку. Чем больше птица привыкает к человеческому общению, тем легче она поддается дрессировке. Но самое важное: крылья птицы должны быть подрезаны. Это безболезненно, не причинит ей вреда и не повлияет на ее внешний вид. Причем в процессе тренировки подрезание крыльев полезно, а сами же перья восстановятся через 6 месяцев. Если по какой-либо причине вы совсем не желаете подрезать крылья вашей птице, маховые перья могут быть подвязаны в позиции для отдыха во время первых же занятий.

Подрезка перьев вашему любимцу ускорит приручение. Можно тренировать и без подрезки, но эта процедура будет более длительная. К тому же если у птицы крылья подрезаны, из дома она не улетит. Независимо от степени приручения птицу никогда не следует выносить на открытый воздух, если крылья не подрезаны. Подрезка крыльев означает ограничения ее возможности свободно летать. Она способна пролететь всего несколько метров и сесть на землю.

Правильно подрезку перьев птице сделать может один человек. Но легче вдвоем: один держит, второй – подрезает. Подрезку крыльев можно сделать и в зоомагазине или ветлечебнице, если вы не осмеливаетесь сами. В этом случае плохое обращение не будет ассоциироваться птицей с новой обстановкой.

Если вы намериваетесь держать птицу с подрезанными крыльями, периодически проверяйте, как они отрастают. Перья можно подрезать как на одном крыле, так и на обеих. Лучше подрезать на одном крыле, тогда птица потеряет контроль над направлением полета, а это облегчит дрессировку.

Существует два метода подрезки крыльев. Первый – подрезка всех начальных перьев или подрезка вторичных и всех начальных перьев, кроме внешних двух или трех. Второй метод способствует сохранению длинных и красивых полетных перьев. Оставьте два самых крайних пера, а два соседних подрежьте наполовину. Затем подрежьте от 8 до 10 перьев в точке, откуда они появляются. Держите тело птицы при операции с подрезкой на колене или подставке. Никогда не берите ее за шею или за хвост. Если необходимо, перехватите ее клюв большим и указательным пальцем, шею при этом держите прямо, не дергайте и не тяните за голову. Второй рукой придерживайте лапки и торс. Держите аккуратно и в то же время крепко, постоянно контролируя дыхание. Чтобы иметь хороший обзор, распрямите крыло в суставе. Держите ножницы параллельно основной кромке крыла, начните с его середины и идите вглубь крыла, к начальным перьям. Оставьте примерно 1 см от обрезанных перьев, так как в корнях перьев содержатся кровеносные сосуды. Если случится кровотечение, оно вскоре прекратится, потому что кровь корелл хорошо свертывается. Хорошо может помочь в месте пореза антисептическая пудра.

Повседневная работа с птицей

На протяжении всего курса дрессировки попугая должен обучать один человек, т. к. присутствие еще одного человека может испугать или насторожить птицу. В помещении должен находиться только тот, кто обучает. Чем меньше действий вокруг, тем меньше отвлекается птица. Постарайтесь выбрать небольшую тихую комнату с малым количеством мебели и невысоко укрепленными карнизами. Убедитесь, что попугай не сможет улететь из комнаты через окно или дверь. Прикройте форточки и занавесьте зеркала.

Прежде чем начать занятия с попугаем, постойте некоторое время рядом с клеткой. Негромко говорите или насвистывайте что-либо для того, чтобы птица не перевозбуждалась. Можете аккуратно, но крепко держать ее вокруг тела, т. к. слабый неосторожный охват ведет к укусам и царапанью. Если попугай кусается, не совершайте резких движений, чтобы не испугать и не повредить его. Укусы редко бывают сильными, но иногда могут и навредить вам. Если укусы продолжаются, то можно придвинуть палец ближе к подбородку попугая, чтобы он явно ощутил, что его сдерживают. Никогда не бейте птицу, приучайте ее реагировать на громкое «нет». Вскоре она успокоится сама. В качестве предосторожности можно порекомендовать обмотать пальцы, которые ближе всего к клюву попугая в процессе обучения, липкой лентой. Вполне может пригодиться пара тонких хлопчатобумажных перчаток (только не следует использовать толстые перчатки – в них неудобно держать птицу и можно напугать ее).

Если ваша корелла отъявленный драчун, используйте не большую палочку для приручения, тогда, при попытке схватить палец, этот предмет выручит вас. Палочку хорошо использовать и в случаях подталкивания попугая к выходу из клетки или же при попытке вернуть ее в «родные Пенаты». Птицу, прирученную к палочке, легче снять с высоких шкафов или карнизов.

При обучении и работе с птицей не предлагайте ей высоких подставок. Нужно помнить: с обрезанными в домашних условиях крыльями птица не может летать достаточно хорошо.

Не пугайте попугая резкими звуками, ведите себя достаточно спокойно и расслаблено. Когда берете ее руками, не заходите сзади, это может восприниматься как опасность; лучше, если вы будете находиться в этот момент спереди, в зоне видимости кореллы, и это не будет пугать ее.

Приручить кореллу к рукам можно, обхватив птицу снизу раскрытыми ладонями. Если это будет происходить в углу комнаты, задача облегчится. Попытайтесь уговорами убедить птицу сесть вам на руку, дайте ей время немного расслабиться и лишь потом постепенно увеличивайте высоту подъема руки над полом. Можете продемонстрировать эти движения рукой птице еще перед тем, как она села на нее. Поощрением может быть поглаживание перьев, хотя не все попугаи это любят.

Приручение

Приручать садиться на палец нужно в несколько приемов: вначале подержите палец на уровне груди кореллы, потом, если птица не желает перепрыгивать на него, слегка дотроньтесь до оперения брюшка. Это может несколько нарушить равновесие птицы, на что она попытается ответить, взобравшись на ваш палец. Чтобы не потерять равновесие и удержаться, птица может пустить вход клюв, но это совсем не означает, что она кусается.

Приручая птицу, ежедневные занятия усложняйте постепенно. Позволяя птице выходить из клетки полетать, вы, во-первых, выращиваете более крепкое и здоровое животное, во-вторых, способствуете повышению дружелюбия птицы по отношению к людям. Если вы позволяете птице летать по квартире, то, прежде всего, позаботьтесь, чтобы все ценные предметы были убраны, можно оставить только безопасные предметы для игры и разгрызания. Чтобы избежать приручения птицы только к одному человеку, после нескольких занятий познакомьте ее с другими членами семьи: разрешайте им играть и подкармливать кореллу.

Пища в период обучения может играть весьма полезную роль. Составляйте рацион с прикидкой на тот вид поведения, который вам бы хотелось увидеть или закрепить. После дрессировки покормите кореллу и дайте воды независимо от результатов. Будучи усталой, птица может охотнее сесть на предлагаемую жердочку. Если она улетает, верните ее снова.

Всякое взаимодействие с птицей должно предлагать ей комфортное положение в руках хозяина. Придерживайте ее до того момента, как она успокоится, и повторяйте привлечение на руку до тех пор, пока птица не почувствует себя спокойно на руках хозяина. После этого ее будет легче учить дальше.

Вы сможете научить кореллу простым трюкам – лазать по лестнице и звонить в колокольчик. Естественное поведение по раскрытию крыльев может быть развито еще больше и закреплено у вашего любимца. Занимаясь с птицей, ждите, когда она проявит то, что необходимо вам, и только после этого давайте ей вознаграждение. Не разучивайте трудные и сложные трюки – они под силу лишь крупным видам попугаев.

У корелл есть определенные способности к разговору. Они могут научиться повторять слова и предложения и насвистывать мелодии. Сколько на это уйдет времени, сказать трудно. Да и умение птицы «говорить» не гарантируется. После того, как она выучит первое слово, дело, скорее всего, пойдет быстрее. И ваш любимец будет учиться годы.

Голос у кореллы резкий, пронзительный. Она могла бы быть самой приятной птицей для содержания в клетке, если бы не этот раздражающий слух крик. Звук «квииль-квииль», однообразный и повторяющийся, слышен, когда птицы напуганы или возбуждены. У нас в стране любители мало занимаются обучению корелл «говорению». Человеческую речь кореллы воспроизводят сильно искаженным голосом, вплетая отдельные слова или фразы в свойственный данному виду щебет.

Цель обучения

Цель любительского обучения «говорению» направлена, как правило, на овладение птицей возможно большим словарем, на правильное произношение звуков речи. Большинство «говорящих» попугайчиков, воспитанных любителями, выдают свой репертуар независимо от ситуации.

Наиболее способными оказываются попугайчики, взятые из гнезда ослабленными и хилыми, которых приходилось докармливать и согревать, т. е. птицы, отставшие в физическом развитии от своих братьев и сестер.

Для приручения надо приобретать молодого попугайчика, спокойного, нетрусливого, еще не боящегося руки, который только-только научился есть сам. Хорошо, если вы примете участие в его докармливании. Для этого готовится смесь из яйца, любой каши с добавлением молока, протирается через сито, и получается сметанообразная масса – подкормка. Теперь берите птенца, сажайте себе на колени и, придерживая его рукой, с ложечки предлагайте теплую подкормку, подводя ложку с едой ему под клюв. Птенец быстро сообразит, что делать.

При искусственном вскармливании птенцов необходимо соблюдать осторожность в процессе открывания клюва (ввиду его мягкости). С этой целью следует применять гладкую палочку, которую помещают в угол клюва, и в образовавшуюся щель вкладывают корм. Питьевую воду дают через пипетку, закапывая в открытый клюв. Подкармливать птенца таким образом можно только в том случае, если он не боится руки и еще плохо ест самостоятельно.

«Говорение», по-видимому, воспринимается птицей как вариант песни, которую она усваивает в процессе общения с человеком.

Обращение к попугайчику имеет, как правило, яркую эмоциональную окраску. Это преимущественно имя попугайчика и его ласкательные варианты. Обычно это первые слова, произнесенные попугайчиком. Они характеризуются смешанной интонацией, наблюдается как бы ее «скольжение» из-за несходства интонационно-акустических характеристик у членов семьи, каждый из которых произносит эти слова, обращаясь к попугайчику.

Наиболее примитивной формой «говорения» является простое копирование слов и фраз вне всякой связи с ситуацией и предметом. Обучение такому «говорению» основано на простом многократном повторении лексических единиц. Наиболее способные особи могут до некоторой степени без обучения самостоятельно усваивать элементы речи. При данной форме усвоения птица воспроизводит выученное, как правило, вне зависимости от каких-либо внешних факторов, подчиняясь, видимо, только своему внутреннему состоянию, как бы «по настроению». Однако некоторых птиц можно «разговорить», используя разные внешние ключевые раздражители.

Все кореллы отличаются друг от друга. Нет двух совершенно похожих. Разница проявляется не только в результатах обучения, т. е. в объеме и способе воспроизведения заученного, но и поведении, общении с человеком, степени прирученности и т. д. Каждый попугайчик своеобразен по своему нраву, способностям, отношению к людям, знакомым и незнакомым.

Условия для обучения

Вы принесли домой своего нового питомца, теперь его дальнейшая жизнь полностью зависит от вас, станет ли он вашим членом семьи, научится ли имитировать речь – зависит от Вашего терпения и желания.

Не вытаскивайте попугайчика рукой из транспортировочной коробки, придвиньте ее отверстие к открытой дверце клетки, попугайчик сам перейдет из темной коробки в светлую клетку.

Чтобы птица освоилась легко и быстро и стала вам доверять, клетка должна находиться на уровне ваших глаз, так, чтобы попугайчик мог вас видеть, это поможет ему привыкнуть. При слишком высоком положении клетки Вы не сможете установить с птицей контакта, положение клетки ниже стола будет вызывать у птицы постоянное беспокойство. Лучше всего поставить ее так, чтобы тыльная сторона клетки располагалась у стены. Это придаст птице уверенности – сзади ей ничего не грозит. Из этих же соображений не надо ставить клетку на подоконник – птица все время настороже, волнуется и контакта не будет.

Также нельзя ставить клетку высоко на шкаф или подвешивать к потолку. В этом случае приручить птицу будет очень трудно, так как она чувствует себя в безопасности только высоко над вами. Вы для нее – «опасное существо», находящееся вне среды ее обитания. Только находясь с птицей на одном контактном уровне, легко завоевать ее доверие.

Очень трудными будут для вашего попугайчика первые два-три дня. Вокруг все новое, неизвестное, ко всему нужно привыкать – и к квартире, и к клетке, и к новым людям. Ему также нужно привыкнуть быть одному, ведь в гнезде он был со своими братьями и сестрами, с ним были его родители. Дайте ему спокойно привыкнуть к новой обстановке, постарайтесь в этот период поменьше беспокоить его, оградите его от факторов стресса. Не пугайтесь, если у попугайчика в первые двое суток расстроится пищеварение – это от перенесенных волнений транспортировки.

Выбор клички

В дни привыкания к новой обстановке во время необходимых процедур кормления и чистки клетки поговорите с попугайчиком ласковым тоном. Уже сейчас можно назвать его по имени. Однако настоящие занятия «языком» начинать еще рано. Легче, приятнее и с наибольшим успехом проходят занятия с ручной птицей, которая не только не боится своего хозяина, но и сама ищет контакта с ним.

Что касается выбора клички, то в ней часто используют шипящие звуки, которые считаются наиболее легкими для голосового аппарата попугая: Петруша, Кеша, Гоша, Гриша, Шурик и т. д. Из гласных наиболее удобны для произношения «и» и «е», а звук «о» попугаи не очень любят.

Попугайчик уже несколько освоился в новой для него обстановке, он здоров, хорошо ест, подвижен, начинает понемногу щебетать – можно начинать его приручение. Здесь, как и в дальнейшем при обучении «разговору», вам придется проявить выдержку, терпение, настойчивость.

Прошло несколько дней, а птица совсем дикая, она шарахается от вашей руки с кормом, протянутой в клетку, начинает нервно бегать по полу клетки при вашем приближении, и вам не верится, что через месяц или чуть больше попугайчик будет доверчиво сидеть у вас на плече, бегать по пальцам на руке. Сейчас нужно добиться, чтобы птица не боялась вашей руки. Постарайтесь определить, что попугайчик любит больше всего, таким лакомством для него может быть какая-то трава, укроп или цветок одуванчика, а может быть, и булка, намоченная в молоке. А теперь, зажав в руке лакомство, просуньте ее в клетку к птице. Сразу вы, конечно, успеха не добьетесь, придется это проделывать почаще и подольше держать руку с кормом в клетке. Птице страшно сесть на ладонь, зажмите лакомство между большим и указательным пальцами так, чтобы птице нужно было бы хотя бы наступить на ваш палец, чтобы достать лакомство. Полезно просто держать свою руку в клетке, можно ближе к кормушке, проголодавшаяся птица преодолеет страх и подойдет поесть, несмотря на вашу руку. Не забывайте при этом ласково разговаривать с попугайчиком, называя его по имени. Заметьте, что вечером при несколько приглушенном свете птица будет более доверчива.

Другие особенности обучения

До окончания процесса приручения попугайчик не должен покидать клетку: во-первых, его могут напугать и отвлечь новые впечатления; а во-вторых, что самое неприятное, он может не найти клетку, а загонять птицу в клетку ни в коем случае нельзя.

Выпустив птицу из клетки, никогда не ловите ее, лучше подождите, пока она сама залетит в клетку поесть или попить, тогда и закройте дверцу.

Ночевать птица должна в клетке. Чтобы «уложить» ее спать, терпеливо предлагайте ей «переехать» в клетку на руке или палочке. Если возникла непредвиденная ситуация и надо срочно поймать птицу, то делать это надо не рукой, а сачком или тряпкой, накрывая птичку, а уже затем беря ее в руки.

Через некоторое время, в среднем для этого нужно около месяца, попугайчик будет усаживаться на вашу руку с лакомством сразу, как только она окажется в клетке. Теперь можно попробовать вытащить из клетки сидящую на вашей руке птицу, если она сама не делает попыток покинуть клетку. Очень возможно, что на первых порах ваш питомец, почувствовав себя за пределами своего дома, будет немедленно возвращаться на привычную жердочку – ему еще непривычно находиться вне клетки, – но вскоре он привыкнет и начнет исследовать окружающее пространство, а проголодавшись, будет возвращаться в клетку самостоятельно, не надо только вынимать кормушку из клетки.

Нужно помнить, что основной корм птица должна получать только в клетке, спать она тоже должна в клетке.

Необходимое условие успешного обучения – тесный эмоциональный контакт с птицей. Птицу нужно любить, чтобы научить ее «говорить». Количество выученных слов и фраз непосредственно зависит о времени, затраченного хозяином на обучение своего питомца. Чем интенсивнее занятия с птицей, тем богаче ее словарный запас. Нужно заниматься постоянно и регулярно.

Хорошо, если вы проводите у клетки достаточно времени, при этом не приставая к птице, не делая резких движений и не произнося громких звуков. Можно спокойно разговаривать с попугаем, часто произнося ключевую фразу (на ваш вкус, типа: «Кеша хорошая птичка»). Можно подносить к птице руку, предлагая ей сесть на палец. При этом важно, чтобы рука приближалась медленно и снизу. Или предложите на ладошке корм, но опять-таки медленно. Если птица боится и отходит, близко руку не подносите, лучше подождите, тихо уговаривая попугайчика доверять вам.

Больше способностей к разговору у самцов. Если вы хотите научить кореллу «говорить», то лучше всего взять совсем молодого самца (в трехмесячном возрасте) – это несколько упростит вашу задачу. Самцы легче приручаются, а следовательно, и легче обучаются, потому что они по природе способнее. Главное, обучающуюся птицу надо держать отдельно от других, чтобы они не отвлекали ее. Птица легче будет реагировать и лучше имитировать голос человека, к которому она привязана. Птица лучше откликается на высокие голоса – женские и детские.

Кореллы, взятые из гнезда молодыми, очень привыкают к вырастившему их человеку. Они способны узнавать его среди прочих людей, следовать за ним в довольно людные места, сидя на плече или на руке и т. п. Некоторые птицы могут даже выучиться «разговаривать», но способности к этому у них весьма ограничены, и более десятка слов эти попугаи усваивают редко. Легко обучаются они подражать высвистыванию несложных мелодий и другим звукам.

Повторение, терпение и время – необходимые условия обучения. Легче обучить одну птицу, т. к. две и более будут интересоваться друг другом и не смогут сосредоточиться на обучении.

Способность птицы к «разговору» зависит не только от вас, но и от таланта воспитанника. У каждой птицы свой индивидуальный характер, который во многом формируется окружающей обстановкой. Попугай умеет отличить добро от причиненного ему зла. При этом память у него превосходная.

Не у всех птиц равные «лингвистические» способности, но при целенаправленном интенсивном обучении практически каждая молодая и правильно содержащаяся птица может усвоить свое имя и еще несколько слов, наиболее способные произносят предложения. Попугайчики усваивают также и свист, стук, чириканье воробьев.

Есть разные способы обучения птиц. Самый простой из них, когда птица запоминает слова без связи с предметом (при этом она может знать более 500 слов). При другом – ситуативном – способе часть слов и оборотов речи произносятся «к месту», в определенной ситуации. И есть ассоциативно-понятийная форма усвоения речи. Ее применяют при обучении крупных попугаев.

Чтобы научить птицу выговаривать отдельные слова, следует четко, не меняя интонации, произносить их – лучше в моменты максимальной сосредоточенности обучаемого. Количество слов (высказываний) нужно увеличивать постепенно, переходя от одних к другим, от простых к сложным. Это особенно важно на первых этапах обучения. Через 5-10 недель попугайчик произносит свое первое слово, а затем обучение идет легче.

Наиболее благоприятные часы для занятий

Наиболее благоприятные часы для занятий – утренние, однако в семьях, где все члены семьи днем на работе или учебе, наибольшая активность попугайчика падает на вечерние часы, когда семья собирается дома. Начинать занятия следует с одного слова или короткой фразы. Это может быть имя вашего любимца. Произносить их нужно постоянно в одной тональности, хорошо, если это будет делать вначале только один член семьи. Птица воспринимает произнесенное слово или фразу как интонационно-акустическое целое. Если вы измените интонацию или тональность, птица не сможет правильно произнести слово. Считается особенно важным произнесение птицей первого слова, затем обучение проходит уже легче. Происходит это через 2–4 месяца после начала обучения, но может быть и раньше, а период наиболее успешного усвоения попугайчиком человеческой речи – это первый год жизни, в последующие два-три года, т. е. после полового созревания, птица продолжает усваивать лексику человека. После того, как ваш попугайчик освоил несколько коротких, но эмоциональных слов и фраз, можно предложить ему для заучивания что-нибудь нейтральное, но не очень длинное.

Голос человека птица перенимает при близком с ним общении. В этом случае человек для птицы – единственный источник информации. При этом, кроме информационных контактов, возникает и непосредственная зависимость, которую можно назвать экологической (пища, освещение, вода) и этологической (ласка, свободный вылет из клетки).

Выбирайте простые слова и предложения. Не говорите очень быстро, а слова произносите четко. Произносите каждый раз только одно слово или предложение. Когда ваш любимец произнесет его, продолжайте повторять его до тех пор, пока оно не будет произнесено четко. Продолжайте дальнейшее обучение только тогда, когда птица произнесет фразу достаточно быстро. Начинайте отрабатывать новый звук только через несколько дней.

Попугаи легче усваивают вокализы, ласкательные варианты клички, слова-приветствия (знакомства), побудительные и вопросительные слова-предложения.

Обучения попугая в ситуативной форме эффективнее, если его ведет один обучающий. Слова и высказывания подкрепляются соответствующими действиями. Например, если постоянно, давая корм, говорить: «Карлуша хочет кушать», то через некоторое время попугай, возможно, произнесет эту фразу, когда у него не будет корма, а он захочет есть.

Разработка графика ежедневного обучения облегчит этот процесс. Даже если вы проводите тренировку тогда, когда чистите клетку.

При заучивании длинных высказываний и стихов можно использовать магнитофон. Есть специальные обучающие аудиозаписи, или же вы сами можете записать свой голос на пленку для обучения. Всегда поощряйте птицу за исполнение того, чего вы от нее добивались.

Наиболее частые заболевания попугаев и как их распознать

Попугаю необходимо создать хорошие условия содержания, прежде всего, обращать внимание на чистоту. К счастью, птицы болеют довольно редко. Скорее речь может идти о травмах. Живущие в садовом вольере попугаи могут заразиться возбудителями заболеваний или паразитами от обитающих на воле птиц, которые садятся на крышу вольера. При появлении у попугаев паразитов зачастую можно самим провести необходимые мероприятия. Однако если попугай заболел или поранился, в любом случае потребуется помощь ветеринарного врача. Но поскольку не все ветеринарные медики специализируются на лечении заболевших небольших птиц, необходимо своевременно справиться у продавца зоомагазина или у заводчика о живущем поблизости опытном ветеринарном враче, хорошо разбирающемся в попугаях.

Если у кореллы внезапно аппетит становится плохим, она вяло и сопливо сидит без дела с взъерошенными перьями или когда помет у нее стал мягким и изменившегося цвета, то это указывает на то, что она заболела. В большинстве случаев речь идет о следующих болезнях.

Простуда

Признаками простуды являются чихание, выделение из ноздрей, иногда даже воспаление глаз. Скорее всего заболеть могут изнеженные комнатные птицы. Однако причиной простуды могут быть также холодная питьевая вода, сквозняк и неожиданное понижение температуры воздуха. Дополнительный обогрев больной птицы, например инфракрасной лампой или в крайнем случае настольной лампой, которая обогревает место сидения больной птицы до +30–33 °С, приводит в большинстве случаев к успешному ее выздоровлению.

Расстройство пищеварения

Корм плохого качества может вызвать воспаление кишечника. Те попугаи, которые во время еды лакомились кусочками вместе с хворающими птицами, также могут легко заболеть этой болезнью. Чаще всего больная птица безучастно сидит на полу. В результате поноса область клоаки залипает мягким пометом. Птицу следует почистить, сильно запачканные перья лучше всего отрезать. В этом случае также чаще всего очень помогает обогревательная лампа. В качестве домашнего средства следует давать заболевшему попугаю настой ромашки и костный уголь. Во всяком случае необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Орнитоз (пситтакоз)

Признаком этого заболевания может быть продолжительный понос, затрудненное дыхание, выделения из ноздрей и гнойный конъюнктивит глаз у птицы. Исследование помета может подтвердить подозрение на это заболевание. При близком контакте с заболевшей такой болезнью птицей существует опасность и заражения людей.

Травмы

Чтобы речь вовсе не шла о травмировании попугаев, можно многое сделать для этого. Так, следует обращать внимание на то, чтобы в клетке не находились подвергающие птиц опасности острые проволочные предметы или какие-нибудь игрушки. Металлические петли или цепочки (от игрушечных колокольчиков) могут стать причиной перелома или вывиха ног у птиц.

Разумеется, и во время ежедневных свободных полетов попугаев по комнате не должно быть источников опасности. Попугаи легко переносят удары, так что даже тяжелые раны при обработке их кровоостанавливающими препаратами и содержащей антибиотики пудрой удивительно быстро заживают. Попугаи также хорошо переносят операции.

Если у попугая перелом крыла или ноги, то следует соответствующую часть туловища зафиксировать марлевым бинтом и липкой лентой в естественном положении. Разумеется, это должен сделать опытный ветеринарный врач. Однако даже он бессилен, если птица своим сильным клювом все повязки сдергивает. Но если после несчастного случая попугай фактически остается хромым или нога у него вовсе омертвеет, то он довольно легко справляется со своей инвалидностью, поскольку во время лазания вовсю использует клюв.

Если попугай за что-нибудь зацепится своими, ставшими слишком длинными, когтями, то он может получить вывих или растяжение.

При вывихах нужно зафиксировать соответствующую ногу кореллы приблизительно на две недели. Спустя несколько дней последствия растяжений постепенно проходят.

Непроходимость яйцевода

Если самка сидит на полу, то в большинстве случаев речь может идти о задержке яйца в яйцеводе (вследствие непроходимости). Несмотря на все усилия, птица не в состоянии отложить яйцо. Причиной этого могут быть недостаточное обеспечение ее витаминами и минеральными веществами, а также слишком низкая температура окружающей среды (в основном это касается содержащихся в садовых вольерах птиц) или органический недостаток, который постепенно возникает после чрезмерно большого количества яйцекладок. Даже отдельно содержащиеся самки иногда оказываются в роли настоящих машин-несушек и позднее могут иметь непроходимость яйцевода.

Если птицу, страдающую задержкой яйца в яйцеводе, взять в руки (не переворачивать на спину!), то можно легко прощупать яйцо. В большинстве случаев достаточно ввести с помощью пипетки в клоаку каплю разогретого парафинового масла. Если это не помогает, то следует как можно быстрее вместе с попугаем пойти к ветеринарному врачу.

Проблема с линькой

Регулярная смена оперения имеет для каждой птицы принципиально важное значение, все равно идет ли речь о первой линьке в возрасте 3-4-х месяцев или о полной (затрагивающей весь покров) линьке взрослых птиц, происходящей каждый год после периода размножения. Корелла на протяжении всей линьки никогда не утрачивает своей способности летать. У небольших пернатых линька происходит таким образом, что не нарушает теплообмена тела.

Возникающий не так уж редко вопрос, что можно сделать, чтобы предотвратить линьку птиц, является совершенно необоснованным, поскольку речь при этом идет о вполне естественном процессе.

Можно только позаботиться о том, чтобы линька у попугаев прошла хорошо. Поэтому в это время особенно важно давать им витамины и минеральные вещества.

Чрезмерно длинные когти и клюв

В большинстве случаев переросшие когти или клюв у корелл бывают тогда, когда они не имеют возможности ими действовать. Однако причиной может быть также индивидуальная предрасположенность, потому что у некоторых корелл никогда так ненормально не отрастают когти и клюв, даже если у них почти пет возможности для их естественного изнашивания.

Необходимо позаботиться и о том, чтобы клюв вашего попугая однажды не утратил своего обычного вида. Если у кореллы мало возможности что-нибудь погрызть, т. е. ей, например, не дают ветки деревьев или хотя бы деревянные предметы, то ее надклювье становится чересчур длинным, и может даже деформироваться подклювье. Хотя небольшие исправления можно сделать без больших трудностей, однако скорее всего это надо предоставить специалисту.

Проще укоротить когти у попугаев. Подходящим инструментом для этого являются небольшие острые щипчики. Возможное кровотечение можно остановить с помощью ваты, содержащей хлорид железа. Так как кореллы могут сильно кусаться, то свои руки на всякий случай нужно защитить, надев кожаные перчатки. Еще раз следует напомнить, что птицу во время такой работы не кладут на спину.

Предлагаемую в магазинах наждачную бумагу в рулонах, которую закрепляют на жердочках для изнашивания когтей птиц, использовать не следует, поскольку у птиц очень быстро появляются на ногах стертые до крови места.

Паразиты

Клещ птичий красный

Когда клетку, вольер и гнездовой домик не содержат в чистоте, тогда появляются паразиты, которые могут доставлять птицам большие мучения. Клещи имеют крошечный размер, диаметр их туловища составляет менее 0,5 мм. В своих излюбленных местах пребывания – трещинах и щелях – они собираются в таком большом количестве, что становятся заметными.

Птичий красный клещ по ночам выходит из своих укрытий и начинает тревожить заснувших птиц, а также птенцов в гнездовых домиках. Чтобы убедиться в присутствии этих мучителей, на ночь птичью клетку накрывают светлой материей. Если клещи имеются, то на следующее утро находят некоторых из них на изнанке материи в се складках. При содержании попугаев в вольере можно тщательно обследовать возможное их убежище и гнездовья.

В результате самой основательной чистки клетки, выколачивания личинок птичьих красных клещей под холодной водой и замены пораженного ими гнездового домика можно от них избавиться. Если птичья клетка находится на мебели, то клещи могут скрываться даже там в щелях. В таком случае неизбежно использование химических средств борьбы с ними. Однако ни в коем случае нельзя такими препаратами опрыскивать самих птиц. Необходимые меры борьбы должны применяться только к вышеназванным местам.

Пухоеды

Эти продолговатые, светло-серого цвета насекомые-паразиты длиной примерно 1 мм встречаются чаще всего у попугаев с деформацией клюва. Следовательно, необходимо, прежде всего, тщательно проверять таких птиц, особенно если их оперение становится уже немного редким.

Может рекомендовать подходящий препарат для борьбы с пухоедами ветеринарный врач или продавец в зоомагазине. Однако если даже такой препарат характеризуют как особенно мягкий и щадящий, ни одна его капля не должна попасть в клюв и глаза попугаев.

Чесоточные клещи (зудни)

Эти паразиты образуют наросты светло-серого цвета, особенно в уголках клюва и на краях век попугаев. Если их своевременно обнаружить, то к успеху быстро приведет простое лечение. Многие владельцы попугаев замечают этих клещей только тогда, когда они образовали наросты, протягивающиеся уже почти поверх восковицы до глаз и напоминающие маску. Зудни очень малы и живут в своих ходах в коже и роговице клюва птиц. Организм птиц реагирует на поражение этими клещами указанными наростами и часто чрезмерным ростом клюва.

В начальной стадии достаточной мерой борьбы с чесоточными клещами является нанесение на пораженные места тонкой кисточкой немного парафинового масла. Клещи погибают в результате проникающего в их дыхательные пути масла. Лечение следует повторить несколько раз с интервалом в 2–3 дня.

Если, кроме этого, у пораженных чесоточными клещами птиц встречаются большие наросты еще и в других местах, даже на ногах и в области клоаки, то необходимо посетить ветеринарного врача. Он знает препараты, которые очень хорошо помогают в таких случаях. Во всяком случае наличие чесоточных клещей – довод, чтобы усыпить кореллу.

Внутренние паразиты (эндопаразиты)

Наиболее часто эндопаразиты, а также одноклеточные, паразитирующие в кишечнике – кокцидии встречаются у попугаев, живущих в вольерах. Не исключено, что попугаи могут заразиться от живущих на свободе птиц. Пораженные глистами попугаи без внешних признаков заболевания печально сидят в клетке, потеряв аппетит. Исследование помета поможет выяснить, есть ли у попугаев внутренние паразиты. Положите лист чистой бумаги под тем местом, где отдыхает птица, и таким образом по крайней мере, ночью получите обильный «трофей». Помет приносят к ветеринарному врачу в закрытой стеклянной пробирке.

Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты)

Жердочки-лесенки

Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты)

Комнатный вольер на передвижной стойке

Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты)

Кормушки для зерна

Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты)

Переносная клетка

Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты) Попугаи от А до Я Паразиты. Внутренние паразиты (эндопаразиты)
Источник: http://bookitut.ru/Popugai-ot-A-do-Ya-1.104.html

X

Что делать если у попугая коричневая восковица

Что делать если у попугая коричневая восковица

Что делать если у попугая коричневая восковица

Что делать если у попугая коричневая восковица

Что делать если у попугая коричневая восковица

Что делать если у попугая коричневая восковица

Что делать если у попугая коричневая восковица

Рекомендуем почитать: